Древние египтяне подкладывали под огромные
каменные глыбы круглые куски бревен — катки.
Так началась история колеса, а с ним и история техники…
Энциклопедический словарь юного техника

Так… Прежде чем я загремел в больницу, я занимался с шасси у модели. Шасси для танка – головная боль, не только для инженеров, но и для моделистов. Со стойками, на которых крепятся опорные и поддерживающие катки, я возился две недели до больницы и неделю после. Жуткая по нудности и кропотливости операция, которая напомнила мне за что моделизм можно возненавидеть лютой ненавистью.

Редко когда шасси настолько скрыто в корпусе, что его можно изобразить условно. Чаще всего мы наблюдаем это шасси во всей его многосложной красе. В этом разделе руководства речь пойдет про изготовление колес и всего, что вокруг них понаверчено. В принципе, это тоже все можно отнести к процессу детализации. Но, в силу трудоемкости, этот этап принято выделять в отдельное приключение. К шасси автомобилей это тоже относится. “Авиаторам” и “корабельщикам” в этом плане немного проще (им других приключений хватает)…

---

Если “автомобилистам” нужно просто собрать волю в кулак и изготовить от 4 до 10 одинаковых колес, то для “танкистов” это настоящая кара небесная – расплата за все прочую халяву с простыми формами корпусов и башен. Например, у Т-24 основная работа строится вокруг 8 стоек на которых попарно закреплено 16 поддерживающих и 32 опорных катка. Плюс 4 колеса (две пары) в натяжном механизме и две ведущих звездочки. Т.о. только в “колесной” части набегает 54 (пятьдесят четыре!) колеса. Это не говоря уже о прочих элементах подвески.

Причем, это еще не самый большой расклад. Есть танки и с гораздо бОльшим количеством катков в составе шасси. Надо отметить, что именно на этом этапе случается основная часть “отказов” среди моделистов. Сколько моделей танков было заброшено из-за того, что сил и нервов не хватило наделать колес – не счесть!

Начав писать этот цикл статей лично для себя я все мосты сжег – придется отбарабанить по полной программе. Отступать уже некуда. Вы же, выбирая объект для своей первой модели, сперва оцените количество колес, если это танк. Если это автомобиль, то смотрите насколько сложна у него конструкция подвески и сопутствующего оборудования. Среди “автомобилистов” вообще есть правило: “если ты смог сделать колеса и подвеску – сможешь и остальное”. К “танкистам” это тоже относится. Я не знаю, что является самым трудоемким для “авиаторов” и “корабельщиков” – никогда не занимался этими моделями – но уверен, что и у них есть такие “ключевые показатели”.

Итак, поехали…

Для Т-24 есть вроде бы подробный рисунок подвеса:

К сожалению, фотографии показывают, что этот рисунок имеет очень малое сходство с реальностью. Основной цилиндр состоит из двух секций, а не трех, как на рисунке. Опорные катки вообще другие по профилю. И т.п. Применительно к модели и её условностям, я вывел, что подвеска должна выглядеть как-то так:

Всегда имеет смысл разбить сложную конструкцию на составляющие её простые формы. Пускай даже оригинал конструктивно устроен немного иначе. Прямые и цилиндрические формы бумага повторяет с легкостью. Смотрите на деталь с точки зрения исполнения её из бумаги, а не с точки зрения функционала. Функционала там все равно не будет почти.

В данном случае я отказался от вращающихся колес. Смысла в них нет – гусеничная лента не будет перематываться. А, вот шарнир рычага опорных катков я сделаю рабочим, чтобы подвеска могла подгоняться под рельеф поверхности, на которую модель будет подставлена. Так же пришлось заложиться на то, что поршень поддерживающего катка тоже будет подвижен. Дело в том, что высота, на которую этот поршень торчит, различается от подвеса к подвесу. Понять на какую высоту будут эти поршни торчать можно будет только когда все эти подвесы будут приклеены к корпусу.

В таких комплексных деталях всегда лучше всего найти что-то центровое, вокруг чего будет строиться все остальное. Причем этим ядром не обязательно может быть та деталь, которая считается основной у оригинала. В моем случае за ядро конструкции я принял самый большой цилиндр.

Поскольку каждую детальку придется изготовить в количестве восьми штук, то придется делать вспомогательные приспособления всякие. Иначе будет сложно добиться одинаковости. Для изготовления цилиндров я соорудил вот такую штучку:

Похожа на ту, что я делал для намотки ствола орудия. Только более точная и капитальная, поскольку не является одноразовой. 8 штук в ней скрутить предстоит. Внутренний диаметр отверстий = внешний диаметр цилиндра. Расстояние между стойками = длина цилиндра.

Из обычной бумаги режется 8 одинаковых полосок нужной ширины. Сматываются трубочки меньшего чем нужно диаметра, помещаются в приспособление и отпускаются. Трубочки там внутри сами развернутся до нужного размера. Останется только их проклеить:

На одном конце полученной трубочки наматывается поясок из той же бумаги. Для такого рода элементов всегда нужно заранее изготовить полосочки одинаковой длины и ширины. Только в этом случае можно будет гарантировать, что все пояски будут одинаковыми.

Поршни опорных катков мотаются уже без специального приспособления – у нас уже есть трубочки, внутренний диаметр которых как раз и выполняет роль такого приспособления. Т.е. мотаем трубочку для поршня меньшего чем надо диаметра, вкладываем в основной цилиндр, отпускаем. Трубочка под поршень размотается на сколько нужно.

Длину поршневой трубочки обычно проще делать равной длине цилиндра + необходимый припуск. Так будет проще собирать конструкцию и она будет надежнее. Т.е. вот так все приблизительно должно получаться:

Это справедливо не только для данного частного случая. Подгонять так цилиндры и поршни всегда проще везде, где такая конструкция используется. Во-первых, так вы гарантируете, что поршень будет торчать из цилиндра всегда на одну и ту же длину. Да, можно по линейке отмерять, но так проще и быстрее – верхнюю кромку сровнял и все. Во-вторых, конструкция будет значительно прочнее, если к ней крепится что-то тяжелое. В моем случае к ней целый танк крепится 🙂

Вот то, что я описал выше уже в вещественном виде:

Шарнир выкраивается в виде скобки, которая приклеивается к поршню. Тут только следует заметить, что отверстие под ось нужно делать до того, как скобочка будет вырезаться и сгибаться. Иначе она просто порвется:

Поскольку на эти узлы будет приходиться весь вес модели, то ни о каких бумажных осях речи не идет. Они слишком тонкие – порвутся в момент.

Рычаги опорных катков делаются из профиля и рамки. Опять же, это применимо не только к этому частному случаю, но и вообще:

Т.е. сперва вырезается деталька нужного профиля и полоска соответственной ширины. Сперва приклейте часть этой полосочки к максимально прямому участку профиля, дайте высохнуть клею, потом домотайте оставшееся. Т.о. вы получите сложную красивую форму, как у оригинала.

Плоская деталька из картона нужной толщины не будет смотреться идентично оригиналу, да и хлипкая она будет. Правда-правда! Вот такая конструкция из тонкого картона будет во много раз крепче чем одна сплошная толстая картонина (которая при таком размере скорее всего просто расслоится).

Еще важно с самого начала определиться с порядком покраски. Если в таком узле детали имеют разный цвет, то красить их следует до сборки. Потом не подберетесь уже:

После просушки и полной сборки:

Вот так постепенно нарастает подвеска с минимальным функционалом оригинала. Рычаги будут качаться на шарнирах вместе с колесами, а большего и не нужно.

Поршни поддерживающих катков по сути просто палка с ушком. Палка мотается как обычно, на сердечнике подходящего диаметра. Ушки мотаются так же. Если ушки узкие, то нарезать их проще из длинной трубочки прямо на том же сердечнике. Просто прокатите её по столу лезвием скальпеля:

В моем случае, эти поршни так же красились отдельно и только потом вставлялись в цилиндр. К этому моменту я уже доделал к цилиндрам крышки сверху, в которых проделал отверстия под поршни и покрасил конструкцию. Сейчас поршни поддерживающих катков прекрасно ходят вверх-вниз, как им и положено:

Изготовление полного комплекта таких узлов у меня заняло три вечера:

Настала очередь колес. Танковые катки и автомобильные колеса обычно делаются по-разному. Сказывается разница в конструкции оригиналов.

О том, как сделать автомобильное колесо можно посмотреть вот тут:

Эта технология может считаться классической для бумажного моделизма. Когда колеса не имеют выраженного протектора, то его можно просто нарисовать или напечатать как в примере выше.

Если нужен глубокий протектор, то обычно его элементы выкраиваются и режутся отдельно, после чего накладываются на колесо, сделанное по классическому варианту. Реже делается сложная выкройка покрышки, которая сразу включает в себя и протектор. Такие раскладушки очень сложные, их тяжело вырисовывать и собирать. Но и результат будет самым высоким.

С танковыми колесами все немного иначе. C одной стороны они сильно проще в плане геометрии, с другой стороны, слишком маленькие по размеру, чтобы простота геометрии как-то облегчала задачу.

В общем случае, чем колесо меньше, тем с ним больше мороки. Поэтому я всегда предпочитаю в первую очередь разделаться с мелкотой. У Т-24 самые маленькие катки – поддерживающие. С них и начал.

В моем случае, конструкцию поддерживающего катка пришлось немного упростить до вот такой:

В оригинале, между осью и ободом на диске еще присутствуют перемычки. Но у меня не получилось их сделать. Слишком уж маленькие. Даже пинцетом нормально не ухватить. Так, что эти перемычки я проигнорировал. В остальном все как у оригинала.

Обод и бандаж делаются путем наматывания полоски бумаги на сердечник. Т.о. можно легко достичь нужной толщины колечка. К тому же получится гораздо ровнее, чем, скажем, изготовление таких колечек путем вырезания шайб.

Наматывать эти колечки следует из тонкой бумаги. Тогда швов будет практически не видно. Есть соблазн свернуть кольцо из картона подходящей толщины, но тогда на стыке вы скорее всего получите угол:

К тому же “одновитковое” кольцо будет менее надежным. Может и разойтись по шву, когда внутрь что-то вкладывать будете.

Самые хорошие сердечники для намотки колец получаются из обычных сверел. Можно выбирать размеры в широком диапазоне.

Кроме колечек, которые уже понятно, как вертеть, присутствует также диск. В моем случае он должен быть диаметром 4 мм. Можно накусать таких дисков скальпелем. Но лучше всего воспользоваться канцелярским дыроколом. У вас нет под рукой дырокола, который делает дырки нужного диаметра? Не беда. Сделаем такой дырокол самостоятельно.

Есть много способов. Самый ходовой – трубка подходящего диаметра. Затачивается её внешний край и получается отличный пробойник:

У меня такой трубки не нашлось. Как, думаю, и у многих не найдется. От модели к модели все колеса разные. Нужно иметь огромный запас трубок разных калибров, чтобы получить набор на все случаи жизни. Поэтому пришлось идти по более сложному пути.

Берутся две пластинки (дюралевые в моем случае) и в них сверлятся отверстия нужного диаметра:

Бумага – материал мягкий. С тем же успехом можно взять для такого дырокола оргстекло, например. Когда-то мы использовали для этой цели обычную пластмассовую линейку. Пополам её пилили, вот и получалось две нужных пластинки. Оно, конечно, не так долговечно будет, как металл, но две-три дюжины кругляшей набить хватит.

Потом собирается такой “бутерброд”:

Да, хоть и просто изолентой смотайте:

Хвостовик того же сверла, которым вы сверлили затачивается полукругом. Получается резец-пуансон. Помещаем бумагу между пластин и дырявим её резцом:

В общем случае вы будете получать ровные отверстия и слегка разлохмаченные кругляшки (это зависит от остроты резца, общей точности дырокола и качества картона). Разлохмаченность – не страшно. Она на месте прекрасно стянется клеем и полностью исчезнет.

Имея теперь все нужные приспособления и методики, можно довольно шустро наконопатить некоторое количество достаточно одинаковых колес. Вот, для примера, все этапы изготовления поддерживающего катка:

Из двух бумажных полосок заранее расчитанной длины и ширины (1) делаются два кольца (2). Одно из них будет ободом колеса, другое – бандажом. Красим оба этих кольца в соответствующие цвета и заготавливаем дыроколом  диск-вкладочку (3). Как только краска высохнет, собираем все вместе – бандаж натягиваем на обод, внутрь вклеиваем диск (4). Как только клей высохнет, красим внутреннюю часть и заготавливаем ось (5). Вклеиваем ось и когда клей схватится, красим её (6). После чего поддерживающие катки уже можно приклеить к стойке (7).

Моменты:

• Исходная длина бумажных полосок для обода и бандажа подбирается экспериментально. Будет зависить от толщины используемой бумаги. Сперва полоски делаются заведомо длиннее и мотаются на сердечник. Как только нужная толщина намотки достигнута, лишнее отрезается, полоска разматывается и замеряется. Согласно полученным размерам делается необходимое количество полосок для всех колес.
• Красить отдельно бандаж и обод не обязательно. Просто я терпеть не могу открашивать такие вещи в сборе. Слишком маленькие они, поэтому где-то да залезу не тем цветом не туда. Но если разрешающей способности ваших глаз и рук хватает – можно красить в сборке.
• После окончательной сборки узла обязательно осмотрите его на предмет докрашивания. Если где-то пропустите чего, то потом, после общей сборки, на модели исправить пропущенное в окружении остальных деталей будет чрезвычайно трудно.
• Не красьте бандажи (шины автомобилей, самолетов и т.п.) в строго черный цвет. Резина не черная! Будет смотреться неестественно. Темно-серый цвет – хорошо.

Опорные катки делались аналогичным образом. С той лишь разницей, что они были бОльшего размера, что позволило напихать в них положенные перемычки на дисках. Это же превратило процесс их создания в сущий ад! К тому же опорных катков в два раза больше, чем поддерживающих.

По аналогии с поддерживающими катками, получилась вот такая конструкция в которую между осью и ободом были добавлены перемычки:

Не обошлось и без условностей. Какие бы эти катки ни оказались большие относительно поддерживающих, натолкать в них положенных девять перемычек в каждый каток я оказался не в состоянии. Ни пинцетом, никак. Количество перемычек, которые удалось воспроизвести – шесть штук, вместо девяти.

Как я уже говорил, со многими такими условностями надо смириться заранее, но прилагать все усилия, чтобы их избегать. Прежде чем сдаться и сократить количество перемычек я запорол и отправил в помойку пять катков, перепробовав несколько типов картона и, даже, попробовав заточить пинцет до игольчатого состояния – ничего не помогло.

Это был самый убийственный этап. Натолкав перемычек где-то в три катка я понял, что дальше так продолжаться не может. Я просто спячу от однообразия. Посчитайте сами: 8 подвесов х 4 катка на каждой х 6 перемычек в каждом катке = 192 перемычки. Размер перемычки 2х1.5 мм. Это надо, мало того, что вырезать сто девяносто сраных два прямоугольничка микроскопического размера, так еще и затолкать каждый пинцетом на место.

Я уже писал про это выше, напишу еще раз: в моделизме не все медом намазано! Вы сто пудов столкнетесь с такой вот нудятиной. В любой области моделизма. И не обязательно в рамках колес или катков. Не нужно этого пугаться. Принимайте это как должное. Закусите ленточку бескозырки и тупо прите на танк с гранатой – вы победите, если не отступите. Ну или по крайней мере вас потом вспомнят, как героя – тоже достижение.

Используйте не только руки, но и голову. Очень помогает в таких операциях. Мне, вот, ради сохранения рассудка, пришлось в срочном порядке изготовить специнструмент. Причем, еще и изобрести этот инструмент по ходу. В копилке моего опыта готового решения не было. Мне уже как-то доводилось иметь дело с перемычками, но не такого размера и не в таком количестве.

Специнструмент представлял собой… не знаю, как это назвать… Пускай будет “мультипихалка”. Рекомендую к использованию в аналогичных ситуациях. Проверено – работает.

В чертежно-идельном варианте выглядит так:

Диаметр обоймы подобран таким образом, чтобы она входила в обод катка. Прорези в количестве 6 штук – по количеству перемычек. Толщина прорезей = толщине перемычек. Пихалка свободно ходит во втулке вперед-назад. Она нужна для точного позиционирования мультипихалки относительно катка.

Работает так:

1. Нарезанные перемычки размещаем в прорезях, “дно” диска катка смазываем клеем и позиционируем мультипихалку по оси катка.
2. Втулку с обоймой в которой установлены перемычки вдвигаем в каток до упора. Даем несколько секунд, чтобы клей схватил перемычки.
3. Вынимаем мультипихалку из катка. Перемычки остаются внутри.

В суровой действительности, мультипихалка вышла такой:

Собрана на зубочистке. Обойма собрана из отрезков той же зубочистки с последующей обработкой прорезей шкуркой.

Перемычки заправлены в обойму (шаг 1 со схемы выше):

Мультипихалка заправила все перемычки разом в диск катка (шаг 2):

Почему-то я не сделал фотографию третьего шага – перемычки в катке, мультипихалка извлечена. Но, поверьте, все происходило в соответствии с планом. Свидетельством тому 36, черт бы их всех побрал, катков:

Не могу сказать, что мультипихалка как-то ускоряет процесс. Резать и набивать перемычки в обойму – тоже не секундное дело. Зато мультипихалка существенно процесс упрощает и избавляет от ошибок, которые неизбежны при многократном утомительном ручном напихивании. В целом, время потраченное на изобретение и изготовление мультипихалки, окупается неизменной точностью результата. Взял такое устройство себе на вооружение…

Все восемь стоек в полной сборке, готовые к установке:

Из общих моментов следует отметить следующее: не пытайтесь схалтурить. Я знавал моделистов, которые, например, не стали бы париться с перемычками на внутренних катках. Которые смотрят в сторону днища танка. С той стороны катки будут видны только если взять модель в руки и посмотреть её снизу. На мой взгляд – это непростительная халтура.

С другой стороны, внутренние поддерживающие катки смотрят в сторону бокового броневого листа. И их там не видно никак ни при каком угле зрения.

Поэтому я во внутренних поддерживающих катках не стал делать оси, например. Это тоже халтура, но простительная. Если опорные катки с обоих сторон будут видны кому угодно, то поддерживающие катки с внутренней стороны будут видны только моей совести. Я с ней договорился, она обещала сильно не грызть. Хотя, вот, написал про это и она начала меня грызть… Сволочь… Ладно, ладно, пойду сделаю эти чертовы оси и на внутренних поддерживающих катках. Это еще не поздно… Но вы тут сами смотрите, как поступать в своем случае.

* * *

После кошмара с опорными и поддерживающими катками возня с натяжными колесами и прочими деталями подвески покажется вам плевым делом. Это утверждение относится не только к данному частному случаю, но и вообще. Шасси – самая трудоемкая процедура для “танкисов” и “автомобилистов”. Впереди нас ждут еще покраска и изготовление гусениц. Поэтому с колесами пора заканчивать…

Ранее я демонстрировал способ изготовления катков, преимущественно методом намотки ободов из полоски тонкой бумаги. На примере натяжных колес продемонстрирую комбинированный способ их изготовления. Т.е. будет использоваться не только “намотка” ободов, но и составление оных из бумажных шайб.

Сей способ хорош для колес большого размера. В общем, натяжные колеса у Т-24 достаточно просты по форме:

Фотографии дополняют представления о форме. Начинается все с обычного бумажного диска:

Теперь на этот диск с обоих сторон надо “приклепать” два усиливающих кольца такого же диаметра. При изготовлении колец очень важно определить для себя порядок действий:

1. Прежде всего надо наколоть выступающие по ободу клепки. Потом их нормально наколоть уже не получится – кольцо не такое уж и широкое и может прорваться или деформироваться в процессе накалывания.
2. Потом необходимо будет вырезать внутренний диаметр. Резать сперва внешний диаметр и потом выкусывать серединку – неудачная идея. Скорее всего при этом вы просто порвете кольцо. Поэтому сперва всегда режьте внутренние диаметры у таких вещей (не только у колес).
3. Вырезать внешний диаметр

Собственно, последовательность исполнения (разметка, клепки, внутренний диаметр):

• 

• 

• 

На каждое колесо, в моем случае, нужно сделать по два таких кольца и приклеить их с обеих сторон исходной шайбы.

В таких вещах есть только один момент, относящийся, скорее, к области эстетики: надо постараться, чтобы клепки совпали на обоих сторонах. Все же они имеют сквозную природу. Хотя потом в сборе это никто сопоставить глазом уже не сможет, но, чисто для успокоения своей совести за такими вещами лучше проследить.

Внешний обод делается методом намотки полосы нужной ширины из тонкой бумаги, как я уже демонстрировал ранее:

• 

• 

Ну и окончательная детализация. Оси, перемычки, втулки и т.п… Имейте в виду, редко когда колесо имеет одинаковый вид с обоих сторон. У Т-24 было так:

Довольно интересный историко-технический момент. Видимо, окончательно конструкция обратной стороны этих колес так и не была доведена до ума. Экспериментировали. На фотографиях можно видеть колеса с 8 перемычками на обратной стороне, с 4 перемычками (как сделал я) и без перемычек вовсе. Вместо перемычек могли быть маленькие уголки по окружности обода…

Хуже дело обстояло с самим натяжным механизмом. Ни на одной из фотографий я так и не смог его разглядеть. С чертежей виден только кусок рессоры:

Исключительно путем логических умозаключений можно предположить, что путей решения такого вида подвески всего два:

Не, ну, на самом деле вариантов множество, но в рамках гадания я ограничился наиболее вероятными. Т.е. получается, что, либо вилка на рессоре, либо вилка на рычаге. ОК.

Сама рессора тоже вызывает некоторое недоумение, если полагаться на один только чертеж. Судя по нему, она монолитна:

Чего быть не может. Если бы это был шмоток сплошной трубы, то никаких аммортизирующих и натяжных функций он нести не мог бы. Поэтому, скорее всего, это система из поршня и цилиндра. Поршень заканчивается там, где на чертеже обозначен усиливающий поясок на рессоре. В общем, в итоге я пришел к такой конструкции:

Может быть все это чистой воды неправда, но на основе той информации, что у меня есть, ничего более исторически-правдоподобного я выродить не смог. Иногда, вот, приходится заниматься гаданием и в таких масштабах. А не только размышлять “была тут клепка или нет”. Тут целый узел пришлось выдумать.

Крепления для стоек опорных катков делались самым незатейливым образом, как и у оригинала. Вот их можно было хорошо разглядеть с фотоснимков:

• 

• 

Здесь меня беспокоил только момент прочности. Дело в том, что весь вес модели приходится на эти, вот, восемь пеньков. А с весом я немножко промахнулся. То ли сказалось долгое отсутствие практики, то ли нынешние расходные материалы стали тяжелее, чем я помню… Изначально я расчитывал на “около 200 грамм”. Но к этому моменту, модель уже весит 232 грамма. Т.е. – существенный перевес, с которым я уже ничего сделать не смогу. Поэтому немного беспокоился, а выдержат ли крепления стоек… Выдержали прекрасно в итоге.

Несколько общих моментов по шасси еще:

1. Никогда не цепляйте колеса (или стойки) сразу на модель. В смысле, поштучно. Сделайте сперва все колеса (или подвески) и только потом их все вместе устанавливайте на корпус. Иначе есть существенный риск, что они все будут приклеены криво относительно друг друга. Этого правила придерживаются не только “танкисты”, но и “автомобилисты”: сперва изготовить весь комплект колес – только потом собирать их на корпус (раму).
2. Убедитесь, что части корпуса танка (рамы автомобиля) не только завершены полностью в плане детализации, но имеют предварительную покраску. После установки колес добраться до чего-либо за ними будет уже проблематично.

Чтобы облегчить себе задачу по установке подвесов (колес) рекомендую сделать вспомогательную подставку. В моем случае она предельно проста:

Для такой рамки важна не форма, а её высота. Она должна быть в точности равна высоте просвета между корпусом и дорогой. Автомобилистам приходится делать более хитрые подставки т.к. не всегда те или иные участки рамы автомобиля находятся на одной и той же высоте относительно поверхности дороги. У танков такое тоже иногда встречается. Но у Т-24 все было просто и без затей. Ставим корпус на подставку и начинаем приклеивать к нему все заготовленные стойки с катками:

Видно, что я уже сделал некоторую предварительную покраску. Пока не обращайте на нее внимания – следующую часть этого руководства я всецело планирую посвятить ей…

Лучше всего оставить все сохнуть на сутки. В моем случае это сейчас вообще критично с учетом незапланированного перевеса. Поэтому, на подставке моя модель провела аж двое суток:

Кстати, обращайтесь со своей моделью аккуратнее. Я, вон, пулемет поломал случайно. На фото выше видно. Тот который на корпусе. Причем это уже второй раз, когда я его поломал… 🙁

Ведущая звездочка, несмотря на свою чекалдыкнутую фору, в плане изготовления ничего особенного из себя не представляет. Редуктор, через который она крепится к корпусу – то же самое. Никаких новых методик при их изготовлении не применялось. Смоделированы в 3D, преобразованы в развертки, напечатаны, вырезаны, согнуты, склеены и покрашены:

• 

• 

• 

На этом возню с шасси можно считать завершенной, наконец-то. Можно развлекаться покраской и готовиться морально к финишному титаническому труду: изготовлению гусениц.

Продолжение читайте тут…