Повторение – мать учения.
Народное. Надоевшее.

Изначально я хотел сделать башни и приступить сразу к шасси. Казалось бы, ничего нового в процессе изготовления башен в рамках руководства уже не скажешь – просто очередной частный случай. Однако, выяснилось, что я обошел стороной несколько довольно полезных приемов, которые могут считаться общими и о которых имеет смысл рассказать. Поэтому продолжу еще немного тему “каркас-обшивка-отделка-детализация”.

В части каркаса хочу показать пример изготовления поворотных подвижных частей модели.

---

Вообще, есть некое каноническое определение, согласно которому, стендовая модель не обязана иметь подвижные части. Действительно, пренебрегая ими, можно здорово облегчить себе жизнь на стадии создания этой модели. Но на стадии её “эксплуатации” это может стать проблемой.

Например, вы захотите поместить свою модель в состав диарамы. Намертво склеенная, она не будет выглядеть там достаточно “живой”.  Автомобиль, скажем. Ну, пускай грузовик… Предположим, диарама складывается, как некий фрагмент ландшафта. Если у вашего грузовика будет наглухо заклеенная подвеска, то разместить вы её сможете только на ровном участке этого ландшафта. Если под колесо попадется камень или выемка, а подвеска не будет работать, то модель будет стоять неестественно. Потом, ни борт откинуть для погрузки, ни колеса чуточку повернуть, чтобы смотрелось натуральнее… Короче, если только вы абсолютно уверены, что ваша модель всю жизнь простоит одиноко на полке, тогда, да – можно не заморачиваться с подвижными частями. Но все же, лучше иметь некие возможности для последующей интеграции модели куда-нибудь.

У танков самыми выразительными частями, делающими его “живым”, являются башни и ходовая часть. Т.е. нужно обеспечить себе возможность поворачивать башни в соответствии с задуманной сценой, и также иметь возможность установить танк на пересеченной местности (со всеми вытекающими прогибами гусениц и положениями опорных катков).

В экстрим впадать не нужно. Это все еще стендовая модель! Достаточно минимального функционала, который чуточку “оживит” ваше творение – не больше. Тем более, что в рамках Первого Правила бумажного моделизма, вы сильно ограничены в технических возможностях реализации всех этих подвижных частей.

Идеальным является решение при котором подвижность больших узлов закладывается в устройство каркаса. Поскольку его не видно, то на его уровне можно наворотить достаточно громоздкие механизмы, размеры которых компенсируют низкие механические свойства бумаги. К тому же, каркас обычно делается из толстого плотного картона, что даст дополнительную прочность.

Рассмотрим это на примере башен Т-24. Первым желанием является, вроде бы, сделать башню отдельно (со своим каркасом) и потом как-нибудь пришпилить её булавкой к корпусу:

Очень плохая идея! Во-первых, такая, почти точечная ось, очень хлипкая в плане фиксации башни к корпусу. Обязательно оторвется со временем.  Во-вторых, вы т.о. лишите башню иллюзии массивности и основательности. Как-то наши глаза такие вещи замечают и дают сигнал мозгу “смотри, какое фуфло!”. В-третьих, такое соединение будет работать так себе – неприятно “на ощупь”… Не знаю, как сказать точнее.

Всегда подумайте, как можно такую задачу решить в максимальном соответствии с оригиналом. У настоящего же танка башня не на оси, как колесо вертится. Имеет место быть своеобразное поворотное кольцо большого диаметра. Вот нам надо придерживаться в этом плане такой же идеи.

Собственно, все зло крепления на шпильке – в малой зоне фиксации. Эту зону фиксации можно существенно увеличить, используя механизм под названием “поганка”. По сути, это та же шпилька, но увеличенная в поперечном сечении в десятки раз. Не знаю почему это так называется. Когда я пришел в моделизм, это уже был устаканившейся термин, поэтому я тоже буду использовать его. Суть “поганки” в следующем:

Если взглянуть на все это сверху, то преимущества “поганки” становятся совсем очевидными:

Устройство поганки:

“Поганки” используются не только в моделях танков. Это достаточно распространенный вид крепления подвижных вращающихся частей. Бумага – очень нежный материал. Например, в модели автомобиля – можно колесо посадить на тонкую ось, да. Но прослужит такое колесо недолго. Особенно, если это не просто колесо на оси через весь корпус, а колесо на некоей подвеске. Или самолетный винт. Примеров много. Всегда, если есть возможность, делайте “поганку”:

Далее. Как я уже говорил выше, весь поворотный механизм в целом и “поганку” в частности, лучше всего завязать на каркас деталей. Теорию каркасов я уже рассказывал. Тут все то же самое, но с поправкой на присутствие “поганки”.

Делаем разметку для элементов каркаса:

На всякий случай я заготовил для ножки “поганки” отдельный элемент – если вырезая в днище башни отверстие под “поганку”, случайно поврежу центральную часть. Но этого не произошло. В качестве ножки “поганки” будет использоваться тот диск, который был “выбит” из днища:

В общем, теперь достаточно вырезать и приклеить к ножке “поганки” её шляпку и поворотный узел готов.

Однако, мне показалось, что картон, который я использовал для каркаса и “поганки”, что-то уж слишком склонен расслаиваться. Т.е. со временем башня может отвалиться не потому, что клей не выдержит, а потому, что ножка “поганки” расслоится в поперечном сечении из-за поворотных нагрузок (а то и просто от влажности окружающего воздуха). Поэтому, я усилил всю конструкцию двумя отрезками от зубочистки:

Ну и теперь можно уже капитально собрать поворотную часть механизма:

Остальная часть каркаса башни собирается отдельно и просто приклеивается к поворотному механизму:

• 

• 

Дополнительными приятностями этой конструкции стало то, что башня поворачивается мягко, во время поворота ничего никуда не перекашивается и не клинит. Очень уверенная башня получилась на этом механизме.

Собственно, в изготовлении корпуса башни, ничего нового не было.  Выкройки:

Обшивка:

Отделка:

• 

• 

• 

Разумеется, как и другие детали, башня собиралась строго отдельно.  Помимо того, что это просто правильно, на данном этапе ни в коем случае нельзя приклеивать башню к каркасу, иначе будет очень сложно установить в нее пулеметы и пушку.

Вот тут вновь коснемся темы детализации. В прошлых частях цикла я как-то уж совсем халявно обошелся с вопросом изготовления сферических деталей. Немного расширю тему.

Пулеметы, крепятся в Т-24 на шаровых опорах. Посмотрим, что вообще за пулеметы там должны быть… В разных источниках, где хоть каким-то боком упоминается Т-24, частенько можно встретить фотографию его пулемета:

Может быть автор первоисточника знал что-то, что не смог узнать я. Может быть, действительно, изначально для этого танка проектировались такие пулеметы – сложно сказать. Ни одной фотографии Т-24 с этим двуствольным кошмаром я не видел.

С вооружением у Т-24 вообще была беда. Все то, что хотели на него установить, так и не было готово вовремя. Танк не выбирался за пределы испытательного полигона. Поэтому на многих фотографиях мы видим танк вовсе без пулеметов и пушки. Иногда, вместо основного орудия, либо использовали деревянную имитацию, либо 45-мм пушку Соколова (ту же самую, что ставили и на предшественника – Т-12). Последняя, вообще не была предназначена для этого танка и он очень хреново себя с ней чувствовал.

В спецификациях значится, что танк должен был быть оснащен пулеметами ДТ 7,62-мм. Вот так выглядел “дегтярев танковый” того года разлива:

Как видите, ничего общего с тем двуствольным чудовищем, что на фото выше. И фотографии подтверждают, что устанавливался именно такой ДТ. Значит и мы будем устанавливать его.

Собственно, нам от него и надо то всего – самый кончик ствола. По сути, два коротких цилиндрических отрезка, схваченные двумя хомутиками. Нет! Куда руки тяните? Отложите немедленно проволоку и скрепки в сторону – это отвратительно! Из бумаги это сделать несложно. Как крутить тонюсенькие трубочки я уже показывал. Крутим и схватываем двумя хомутиками из обычной принтерной бумаги:

Довольно условно получится, но при таком размере, результат использования проволоки будет не менее условен.

Теперь нам нужно сделать шаровые опоры. Вот тут я расскажу подробнее. В силу нужных нам размеров, делать эти детали из разверток будет невозможно. Поэтому, воспользуемся методом шкурки и напильника. Но перед этим, придется изготовить специальный инструмент. Называется оправка.

Оправку изготовить проще всего из заточенного карандаша. Найдите на конусе его острия отрезок, который по диаметру совпадает с диаметром детали и отпилите лишнее:

Теперь нужно изготовить несколько бумажных кружочков, нужного диаметра. Сделать это можно методом “выкусывания” скальпелем:

Если повезет, то можно найти дырокол, пробивающий дырки подходящего диаметра. Это существенно ускорит процесс. Мне повезло:

Полученные кружки надо наклеить на оправку столбиком. Без оправки будет очень сложно обрабатывать такую маленькую деталь. Посмотрите – маленький надфиль в сравнении с деталью выглядит, как здоровенный рашпиль:

Зачем клеить столбик и почему бы не взять сразу толстый картон. Тогда для достижения необходимой толщины хватило бы всего пары кружков. Все дело в свойствах картона. Он умеет расслаиваться. Чем картон толще, тем он лучше это умеет. В процессе обработки стопки, она будет подвергаться значительным нагрузкам. Поэтому запросто может развалиться, если надеяться только на “внутрикартонные связи”. Большое количество более тонких кружков, в сочетании с клеем, будут гораздо более устойчивы к механической обработке.

Пока столбик сохнет, можно заняться другими деталями. Например, у Т-24 на пулеметных гнездах были маски (такой ободок вокруг дырки из которой торчит пулемет). Имея в своем распоряжении дырокол, который случайно попал в размер, половину работы (внутренний радиус кольца) я проделал им. Внешний радиус сделал методом “выкусывания”:

• 

• 

“Выкусывание” всегда дает некую граненость контура. Иногда она не критична и ею можно пренебречь, но тут – не та ситуация. Сгладить внешние края на таком тонком колечке будет проще, если напялить его на карандаш:

Грани снимаются очень мелкой шкуркой. Если бы нужно было сгладить внутренний радиус, то я бы той же шкуркой обернул кончик карандаша. Далее, кольцо одевается на острие и легонько крутится. Все внутренние неровности снимутся.

Ну, а тем временем высох столбик из кружков под шаровую опору. Теперь нужно закруглить этот столбик до полусферического состояния. Современный прогрессивный способ:

Т.е. зажимаете карандаш в дрель (шуруповерт в моем случае), врубаете её на небольших оборотах и обрабатываете столбик шкуркой. Результат достигается очень быстро. Только не сковырните случайно столбик с карандаша, не нажимайте шкуркой сильно.

Старинный, проверенный способ:

Берете шкурку и размещаете её на ладони таким образом, чтобы получилось некое подобие лунки. В этой лунке, другой рукой крутите карандаш с деталью. Результат достигается не так быстро, как с дрелью, но с тем же успехом.

Смотровое отверстие делается иглой:

Это уже частный случай изготовления пулеметной шаровой опоры. В общем случае, если вам нужна сфера, а не полусфера, то просто делаете её из двух таких половинок. Понятно, что т.о. делаются не только пулеметные станины, но и вообще любые аналогичные детали со сферическими обводами (в одной из прошлых частей так была сделана крышка вентиляции на этой же модели).

Деталь следует держать на оправке до последнего! Т.е. в данном случае, прям на оправке клеится заготовленный заранее пулемет:

Если габариты оправки позволяют, то даже не снимая с нее детали, можно примерить её на место:

• 

• 

Если деталь требует независимой покраски, то красить её удобнее, опять же, на оправке.

Немного про покраску. Как бы ни пыталить убедить нас производители игрушешных танков, пулемет и шаровая опора – разные детали! Иногда, даже совсем независимые (т.е. пулемет легко вынимался из шаровой опоры и использовался отдельно от танка). Соответственно, если вы просто покрасите приклеенный ствол и станину одним цветом, то они визуально сольются и получится, как обычно. Чтобы обмануть глаза и мозги, используйте для этих деталей разные оттенки одного и того же цвета. Например, у меня пулемет должен быть цвета вороненой стали. Начал я с того, что покрасил пулемет строго в черный, а шаровую опору станины в темно-темно-серый. При обычном освещении разницу почти не видно. Зато глаз+мозг (и фотоаппарат) её фиксируют очень отчетливо:

Теперь нужно “метализировать” деталь. Про приемы покраски я еще буду рассказывать отдельно. Сейчас, если совсем просто, то нужно взять серебрянку (краску), жесткую кисть и салфетку. Берем на кисть чуть-чуть краски и растираем по салфетке, пока кисть не перестанет оставлять следов вообще:

Думаете глупость? Ничего подобного. На кисти останется достаточно частичек серебрянки. Просто мы их уже не видим. Теперь следует этой сухой кисточкой (метод так и называется – “Dry Brushing Technique”) легонько обмахнем нашу покрашенную деталь:

После первого прохода, можем почти ничего и не увидеть. После второго-третьего, деталь приобретет “металлизированный” вид.

Вот теперь можно срезать деталь с оправки:

И примерить на место:

С пулеметами разобрались. Отложим их пока в сторону.

Теперь пушка. У меня, в Т-24, это частный случай, а в общем случае я научу вас вертеть трубочки с разными диаметрами на концах. Например, ствол у Т-24, в основании имеет диаметр 4.3 мм., а на конце ствола вдвое меньше 2.2 мм. (в смысле, после приведения к масштабу, не у оригинала, ясен пень).

Можно скрутить такую трубочку руками. Но это будет трудно и долго. И, скорее всего, неточно. Чтобы стало легко, быстро и точно придется сделать еще один инструмент:

Прорези в планках соответствуют необходимым диаметрам на концах ствола. Расстояние между планками соответствует длине ствола. Теперь просто крутим обычную трубку по минимальному радиусу и вкладываем её в это устройство:

Не делайте много витков на трубочке. Она должна легко разматываться. По идее, как только вы её отпустите внутри этих рогулек, то с широкой стороны она сама развернется на сколько нужно. Если она не захочет это делать сама, то вставте зубочистку и пошурудите ею внутри.

Промажьте шов клеем, дождитесь когда высохнет и вынимайте. Должна получиться нужная трубочка. Дальнейшее зависит уже от того, что вы делаете из такой трубочки. Мне был нужен ствол пушки, поэтому, из тонкой бумаги было домотано еще пару деталей:

Если для ваших целей будут важны не только внешние радиусы, но и внутренние, то придется сделать вкладыши. Мне, например, пришлось. Ствол у пушки не бывает таким тонким. Фотографий этого процесса нет, но я на пальцах покажу. Задача заключается в том, чтобы скрутить еще одну трубочку, у который внутренний диаметр будет тот, который нужен вам, а по внешнему диаметру она должна вкладываться внутрь большой трубочки. Вот так я делал для ствола пушки:

Шаровая опора для пушки была сделана так же, как и для пулеметов. Только размер у нее больше:

Переодически имеет смысл примерять все детали друг к другу. Без всякого клея, разумеется:

Несмотря на то, что пушка красится в тот же цвет, что и башня, все же детали такого рода лучше красить отдельно. Тогда, после сборки они будут смотреться гораздо выразительнее:

Все как обычно. Сперва раствор клея, потом грунтовка, потом покраска. Прежде чем красить ствол снаружи, рекомендуется покрасить его внутри. Не белым же ему там оставаться. Разогнутой скрепкой берем немного черной краски и тыкаем в дырку. Круговыми движениями краска наносится по внутренней части ствола. Потом уже красится внешняя часть в зеленый цвет.

С пушкой еще не закончено. У Т-24 там еще есть одна деталька:

Если с плоской частью (которая как бы огибает нижний край отверстия в башне) все просто, то выступающая часть, поддерживающая шаровую опору – проблема. Следуя обводам шаровой опоры, эта часть маски представляет собой небольшой сегмент сферы. Опять же, деталь слишком мелкая, чтобы её можно было сделать из развертки. Придется прибегнуть к другому методу о котором я еще не рассказывал.

Сперва необходимо изготовить очередной специнструмент – пластилиновый шарик. Его диаметр должен быть меньше необходимого. Потом вырезаем из картона подходящей толщины заготовку и хорошенько мочим её водой. Важно пропитать её водой полностью. После этого, лепим размокшую заготовку на пластилиновый шарик:

Заготовка должна быть больше чем конечная деталь. Когда она полностью высохнет на этом пластилиновом шарике, то сохранит форму. После этого останется только подрезать заготовку до нужных размеров и можно приклеивать на место:

Переход от плоской части к выгнутой маскируем клеем. Потом этого шва совсем видно не будет. Деталь будет казаться монолитной, как у оригинала.

Когда с детализацией покончено, оставшиеся необработанные детали шкурятся, грунтуются, красятся и затираются. Это все я уже описывал раньше. Когда краска высохнет, можно собрать и склеить все вместе:

Пулеметная башня делалась аналогичным образом. Каркас с поворотной “поганкой”, обшивка, отделка, детализация, покраска. Эта башня совсем простая, поэтому никаких новых методик в её контексте не было:

В качестве последнего элемента корпуса я сделал выхлопную трубу. Она совсем отдельная какая-то у этого танка была. Её даже не пытались как-то вписать в общий вид. Даже цвета она зачем-то была красного. Сперва думал, что это вымысел художника (в цвете у меня только рисунки этого танка). Внимательно поковыряв черно-белые фотографии, решил, что, похоже, так и было. Вроде бы на снимках оттенок выхлопной трубы немного другой. Не могу ручаться на все сто, но вероятность того, что она действительно была красной (ржавой?) достаточно высока. Тогда были весьма своеобразные представления о камуфляже… Пес их знает…

Для её изготовления необходимо было, помимо бочки глушителя, сделать и две изогнутые трубки. Одна изгибается под 90 градусов и соединяет бочку глушителя с моторным отсеком, другая изгибается градусов на 30 и является выпускной.

С бочкой глушителя все просто и понятно. Она строго цилиндрическая с пояском, который наматывается из тонкой полосочки бумаги. А вот с трубками пришлось повозиться.

Например, совсем тоненькую бумажную трубочку можно согнуть на большой угол и она почти не деформируется на сгибе. В смысле, она, конечно, деформируется, но глазу это заметно не будет. Совсем другое дело – такая толстая трубка, как у глушителя. Чтобы её плавно согнуть на нужный угол сохранив её форму, придется сделать очередной специальный инструмент:

Основание и две направляющие, которые задают необходимый угол и его закругление. Расстояние между направляющими равно диаметру трубки.

Потом надо скрутить на каком-нибудь сердечнике тонкостенную трубку. Из тонкой бумаги (калька, например, или тонкая бумага для аппликации). 2-3 витка – достаточно. Если нужна толстостенная трубка, то потом догоните нужный внутренний диаметр с помощью вкладыша. Дело в том, что чем толще будет стенка у вашей трубки, тем меньше шансов будет её ровно согнуть.

В моем случае в качестве сердечника подошла зубочистка. На ней трубочка и была свернута. Следующим шагом будет разделение сердечника на две части и пропитывание места предполагаемого сгиба водой. Вот такая штучка у вас должна получиться, если схематично:

После этого, плавно сгибая трубку на пропитанном водой участке, помещаем её между ранее изготовленными направляющими:

На фотографии отмечено где должны образовываться складки при сгибании. Внимательно следите, чтобы они образовывались с внутренней стороны угла. В противном случае, если там эти складки не начнут образовываться, трубка просто сломается на внешней стороне. Образование этих складок – нормальный и естественный процесс.

Когда вся вода испарится, и трубка просохнет, извлеките её из направляющих. Она должна сохранить форму. Образовавшиеся складки, в их выступающих частях снимаются мелкой шкуркой, а впадины складок шпаклюются клеем. В итоге этих складок будет практически не видно:

Продолжайте обрабатывать трубку клеем и шкуркой пока она совсем ровной не станет. При необходимости, сделайте вкладыши, образующие нужный внутренний диаметр. Вот такая методика. Мой глушитель почти готов:

В целом, модель сейчас выглядит так:

• 

• 

• 

Где-то тут я вспомнил, чем меня затягивал когда-то моделизм: ни фотографии, ни чертежи не дают такого представления о вещах, как их моделирование. Даже сейчас уже виден объем и основательность, передается крошечная частичка мощи оригинала. Фотографии это плохо передают – поверьте на слово. Ну чумородный же агрегат был! Пускай оригинал с треском провалил полевые испытания и как собственно боевая единица не состоялся. Это все равно жуть какая-то, встреть такое в чистом поле!  И ведь был-то небольшим по тогдашним меркам. Средний танк…

История знает примеры, по сравнению с которыми, Т-24 покажется безобидным велосипедом. Например, Т-35. Те же чумовые тридцатые годы. Уже совсем скоро такие динозавры вымрут. Слишком большие, тяжелые, медленные и неповоротливые. Слишком сложные в конструкции, обслуживании и управлении. Звезда этих сухопутных дредноутов быстро взошла и еще быстрее закатилась. Но они были великолепны в своей чудовищности и с брусчатки Красной Площади страху успели нагнать всему миру достаточно. Меня всегда привлекала техника того периода. Советская, английская, французская (о, как французы тогда зажигали – песня!)… Никогда не мог устоять перед красотой беспощадной бессмысленности тех лет 🙂

Впереди самая сложная часть. Интересна она будет, наверное, только “танкистам” т.к. в ней речь пойдет о создании танкового шасси в основном. Однако, некоторые приемы все равно будут общими, конечно…

P.S. Поздравляю 27.1% посетителей
с Международным Женским днем!  🙂

Продолжение читайте тут…