“Незначительные детали, обычно, важнее всего.“
Шерлок Холмс.

Настал черед самого долгого, трудного и ответственного этапа. После того, как наша модель (часть модели) обрела форму, нужно нанести на нее детализацию. Где заканчивается отделка и начинается детализация – вопрос сугубо личный. Каждый моделист решает его сам для себя. На мой взгляд, если из трех уже описанных стадий (каркас, обшивка и отделка), нечто требует для своего изготовления хотя бы двух, то это основа, а все остальное – детализация.

Соответственно, имея корпус в его законченной форме, я теперь намерен покрыть его всякими ручками, петлями, крышками и прочим. Изготовление всего этого заняло много времени. Вообще, теперь писанина в блоге будет выходить реже т.к. она догнала реальный процесс. Впереди там много еще чего интересного и нового, но прежде чем к этому интересному и новому приступать, необходимо будет сделать многое из того, о чем уже писалось ранее.

С детализацией вас ждет несколько моментов требующих осмысления:

Момент первый: Внимательность.
Многие детали, существющие в реальности, будут отсутствовать на чертежах и схемах, либо иметь совершенно иной вид. Про это уже писалось не раз, но на данном этапе, сия пакость будет носить особенно массовый характер. Напимер, у Т-24 ни на одном из найденых чертежей нет буксировочных петель по бортам. Только на морде и на корме. Зато они есть буквально на всех фотографиях. Внимательнее рассматривайте фотографии.

Момент второй: Время и терпение.
Смиритесь с мыслью, что детализация занимает 90% времени от всего процесса создания модели. Дни, недели… Помните – вы никуда не торопитесь. Я одну петлю делал три дня. Десяток пробных штук ушло в помойку. В итоге, внешне, она все равно получилась не такой как в жизни, но я сделал все, что смог. Во всяком случае, моя совесть спокойна. Не вышло идентично не потому, что искал легкие пути, а потому, что реально не смог. Такие проблемы решаются временем и терпением. Не в этой модели, так в следующей, сделаете нормально. Поиски легких путей не решаются никак – так и будете халтуру гнать от модели к модели.

Момент третий: Условности.
В зависимости от выбранного масштаба модели, часть деталей будет крайне сложна в исполнении. Иногда невозможна. На этом этапе, внесение условностей так же будет носить массовый характер. Тут важно определить для себя степень допустимости той или иной условности. Необходимость принятия таких решений будет зависить от личного мастерства. Чем выше скилл моделиста, тем реже придется задумываться о допустимости внесения той или иной условности.

Момент четвертый: Лень.
Очень часто будет хотеться проигнорировать ту или иную деталь. Обычно потому, что “ее же почти не видно”. Пресекайте такие мысли на корню! Чем “невидимее” деталь, тем она важнее – это Правило. В совокупности все эти малозаметные подробности и формируют внешний вид вашей модели. Пускай у зрителя взгляд на какой-то конкретной мелочи и не останавливается, это не значит, что глаза и мозг её не фиксируют. Фиксируют – только держись! И добавляют в качестве элемента к общему образу. Чем больше элементов, тем богаче, сочнее и реалистичнее будет восприниматься модель. Так что, пытайтесь делать всю мелочовку. Хотя бы в общих чертах, пускай условно, но изобразите даже самый мелкий элемент.

На данном этапе вам понадобится инструмент, о котором я забыл упомянуть в самом начале – лупа. Даже если вы можете невооруженным глазом наблюдать кварки, все равно лупой лучше обзавестись. Ручная будет неудобной. Чаще всего вам обе руки будут нужны для работы с деталью. Если нет хвоста, которым можно держать лупу между глазами и деталью, то рекомендую стационарный вариант. Такой, например:

Сам я предпочитаю наголовные варианты:

Конкретно эта еще и с дополнительной подсветкой в виде двух ярких белых светодиодов. Очень помогают.

Конечно, с таким агрегатом на голове вы выглядите как персонаж из Star Trek, но что вам до мнения других на свой счет? Ну и что, что меня Пес обрычал спросоня не разобравшись. Мне комфортно – это главное.

Самым распространенным элементом в моделях техники, наверное, можно считать петли всех типов и размеров. Их навалом везде где что-то открывается или поворачивается – двери, люки, крышки, колпаки, элероны и т.п. При этом неважно, будет ли такой элемент рабочим. В смысле, будет ли он реально поворачиваться/открываться. Петли необходимо делать даже в качестве статичных имитаций. Даже у капота современного скоростного авто будут петли. Просто они будут внутренними, а поскольку капоты на моделях автомобилей принято делать открывающимися, то петли эти делать все равно придется. Совсем скрытыми петли бывают редко.

Есть много способов сделать достаточно правдоподобную петлю. Продемонстрирую некоторые из них. С моделью Т-24 мне повезло. Различных петель хоть и много, но ковались они, похоже, вручную подмастерьями-неудачниками в качестве наказания за проступки:

Кстати, вот эта петля – отличный пример самого простого общего случая. Из бумаги, имитация такой петли делается следующим образом:

Получим, нечто вроде такого:

Понятно, что после получения нужной петельки, лишние хвостики обрезаются, концам задается нужная форма (обычно подрезаются уголки) и наносятся клепки при помощи капель клея (про это будет ниже подробнее).

Но есть способ лучше! Если петель надо сделать много, то советую изготовить сперва небольшое устройство, которое вам поможет. Раньше такое устройство изготавливалось из деталек от конструктора Lego. Ну, про именно Lego тогда еще никто не знал – у нас был свой отечественный заменитель. Сейчас я не увидел причин, чтобы не использовать тот же самый материал. Берем несколько деталек Lego (с боем отбираем у ребенка, как вариант):

Нагреваем иглу от шприца (шило, обрезок проволоки и т.п.):

И, пока она раскалена, вжимаем в одну из деталек. Не пальцем, естественно. Любой ровный плоский металлический предмет подойдет:

Повторяем процедуру некоторое количество раз, пока не получим вот такую штучку (вылезающая из канавки расплавленная пластмасса снимается шкуркой):

Назовем это матрицей. В качестве пуансона будет выступать игла или что угодно другое подходящее по диаметру. Уже догадались, наверное, как все это будет работать:

Предварительно смажьте бумагу клеем. Он высохнет и полоска сохранит форму. К пластмассе и металлу ПВА не лепится, так что извлечете деталь без проблем. При помощи такого приспособления можно очень быстро наконопатить нужное количество очень одинаковых петель любого размера:

• 

• 

• 

• 

Понятно, что если лапки бумажной полоски не разгибать в разные стороны, а свернуть на один бок, то можно получить односторонюю петлю:

Вложив в пустое ушко тоненькую “шпильку” из бумаги и подрезав лапку петли нужным образом можно получить что-нибудь вроде такого:

На фотографиях – частные случаи, но если следовать этим принципам, можно получить довольно богатый набор форм, типов и размеров. В одной детальке от Lego можно сделать несколько канавок разного размера для штамповки петель любых нужных габаритов. Самое важное в этом всем, что вы получите возможность клепать петельки менее миллиметра размера, которые пинцетом обжимать упаришся.

Внутрь петельки можно делать шпильку и из обрезка скрепки (иглы, проволоки), но это будет нарушением Первого Правила. Поскольку такая петля статична, привнесение в нее инородного материала неоправданно. Резануть скальпелем тоненькую полоску из картона – не сложно. А то, что такая шпилька будет квадратного сечения – невооруженным глазом не разобрать. На фото, может быть, при очень сильном приближении – можно. Это допустимая условность на мой взгляд. Совсем правильные моделисты могут скрутить и цилиндрическую шпильку из бумаги, ниже я покажу как это проще всего сделать.

Над конструкцией петли можно измываться, как угодно. Тут смотрите, что вам чертежи и фотографии говорят. Мне, вот, такие понадобились, например (проволока поможет сопоставить пары ровно):

Кстати, по этой же методике можно делать не только петли, но и вообще любые узлы, которые имеют аналогичный профиль (выпрессовать в листе канавку или выступ, строго полукруглой формы). Все решается шириной бумажной полоски и длинной канавки в матрице.

Вместо детальки от Lego можно припахать любую фигню, в которой вы сможете быстро проделать канавку нужной длинны и ширины. “Безразмерную” матрицу можно сделать из ластика, прорезав в нем линию скальпелем. Правда форма не всегда будет ровной у таких петель. Много уйдет в брак.

Это было про статичные петли. Они только имитируют петлю, но повесить открывающуюся дверь на такую не получится, понятное дело. Как сделать крошечную рабочую петлю… Тут придется повозиться немного больше. Самый простой способ, какой я знаю, дает вполне неплохие результаты при минимальных усилиях.

К полоске картона нужной ширины клеятся два усика из обычной бумаги. Или больше усиков, если нужна многосоставная петля, типа рояльной. Но пускай для примера будет два усика. Ширина каждого усика, в этом случае, должна составлять треть ширины полоски из картона:

Потом делаем аналогичную конструкцию с одним усиком по центру картонной полоски. Получившиеся заготовки складываем “домиком”:

Кладем между ними ось и загибаем на нее усики. Каждый усик загибается на ту картонную полоску к которой он был приклеен изначально:

Приклеиваем и получаем прекрасную рабочую петлю:

Над формой лапок можно поизвращаться в силу необходимости. Если петля достаточно крупная, то шпильку на которой лапки будут поворачиваться лучше сделать бумажной, чтобы не нарушать Первое Правило. Для совсем крошечных петель (от миллиметра и меньше) придется использовать металлические шпильки. Даже если и свернете такую бумажную, то долго она не выдержит – порвется.

Про проволоку есть один хинт: не обкусывайте её кусачками. Кусачки сминают края и потом вам придется долго и нудно этот защип сошлифовывать надфилем и шкуркой. Используйте мягкую медную проволоку для этих целей. И режте её ножницами. Обычно ножницы оставляют достаточно ровный срез, чтобы вообще с ним не шаманить потом.

Помещая клей на складку усика можно получать ушки нужного профиля (как было нужно мне):

Если такая петля достаточно большая, то вместо клея делаются бумажные надставки нужной формы.

Разумеется, вы можете изобрести свои методы изготовления петель. Я лишь показал те способы, которые верно сужили мне. Только помните одно: если выбрали какой-то метод, то его и придерживайтесь в пределах модели. Я-то тут ради демонстрации разнообразничаю, но вы, если выбрали какой-то один тип, так и делайте везде. Зоопарк конструкций в пределах модели допускается только в случае, если это навязывает её оригинал.

Пока они в таком, вот, виде, то выглядят страшненькими, но после покраски приобретут нормальный вид – не волнуйтесь. Если чего, то всегда можете изготовить одну петлю для экспериментов. Покрасьте её отдельно и посмотрите, что получается. В необработанном виде петлю “разглядеть” сложно. Клепки или наплывы из клея, после высыхания становятся почти прозрачными и “исчезают”, но в виде рельефа они там есть. “Проявятся” после покраски.

Теперь про всякие тонкие трубочки, которые придется вертеть повсеместно. Оси, шпильки, трубы, шланги и т.п. В огромном количестве встречаются везде.

Для изготовления такой трубочки возмите самую тонкую бумагу, что найдете. В свое время я использовал кальку для черчения. Только не схватите кальку для выпечки! Она маслянистая – замучаетесь клеить. В этот раз, в папку с картоном, который я купил, подсунули несколько листов очень тонкой бумаги для аппликации. Поэтому вместо кальки я использовал её. Результат тот же.

Оттяпайте небольшой кусочек такой бумаги:

Оставьте его лежать на столе и пошмурыгайте поверху линейкой. Он начнет скручиваться:

Начало положено. Накрутите теперь этот кусочек на зубочистку, например:

Теперь выньте зубочистку и продолжайте крутить трубочку между пальцев. Вы почувствуете, как диаметр трубочки начнет уменьшаться. Калька или такая, вот, бумага – штука скользкая. Трубочка будет уплотняться все больше и больше до некоего предела. Когда вы почувствовали, что сей предел достигнут и трубочка более не уменьшается в диаметре, то смотайте и отрежте с нее несколько витков. Продолжайте крутить в пальцах. Когда пальцы уже начнут прогибать трубочку, положите её на стол и катайте её пальцем по столу. По ходу сматывайте и отрезайте лишние витки:

Катая её таким образом, вы доведете бумагу до такого нервного стресса, что она даже попыток не будет делать размотаться обратно. Но для верности, промажте внешний шов клеем.

Мне нужна была трубочка миллиметровой толщины, поэтому на таком размере я и остановился:

Если проявить настойчивость и терпение, то и полумиллиметровую трубочку свернуть можно. Тут вся фишка только в толщине бумаги и её “скользкости”. И никаких вам скрепок, проволок и прочей иноматериальной пакости! Бумага может почти все.

Вертел я такую трубочку, чтобы сделать петлю на люке механика-водителя. Трубочка стала осью, а ушки были сделаны уже описанным выше способом:

• 

• 

Кстати, это полноценная рабочая петля. Никакой имитации. Вот только крышка люка приклеена намертво – интерьер я делать не стал у этой модели, как уже говорил.

Петля на крышке моторного отсека делалась аналогично. Только она гораздо крупнее, поэтому и вертеть ее было значительно проще:

Также, пример полноценной рабочей петли. Был бы мотор, крышка бы прекрасно на такой петле открывалась.

К сожалению, я обломался на ручках для люка механика-водителя и той же крышки моторного отсека. Делаются такие ручки из тех же трубочек. Накручиваете пару отрезков:

Потом мочите их в клее, чтобы размякли и не ломались при сгибании. Сделайте оправку нужного профиля (хоть бы и из полоски толстого картона) и гните по ней:

Когда клей высохнет, ручки сохранят форму. Только смотрите, если оправка тоже бумажная – ручки к ней могут намертво прилепиться. Помажьте оправку вазелином, например. Или фольгой оберните.

Для того, чтобы несколько таких ручек присобачить на место ровно и не завалить набок, подложите под них что-нибудь (я подложил ту же оправку, по которой и гнул):

К сожалению, мне пришлось их оторвать и выбросить. Не попал в масштаб. Это петли у Т-24 грубые и здоровые. Фотографии оригинала показывают, что ручки там очень даже изящные и маленькие. Помучавшись пару вечеров, со скорбью признал, что не могу свертеть ручки нужного размера. Выходило, что диаметр прута должен быть около 0.4-0.5 мм. максимум, а размер самой скобки не должен превышать 3.5 мм. “Не шмогла я! Не шмогла!”… А когда-то “шмогла”… Увы, пришлось пойти на нарушение Первого Правила и сделать ручки из проволоки:

Но это не значит, что такие бумажные ручки не получатся у вас! У многих модельная карьера только начинается и, возможно, пальцы еще не настолько растолстели и огрубели, как у меня. Попробуйте сперва. Я клянусь, что вертел трубки такого диаметра из кальки влегкую когда-то, так что это вполне реально!

Другой провал меня постиг на буксировочных петлях. Вот они:

Вроде бы, здоровенные детали, а не получились. Прут-то для петли я скрутил нужного диаметра и согнул в нужной форме. Не получилось сделать имитацию крепежа. В теории, необходимо было сделать на торцы согнутого прутка вот такие накладки (приблизительно):

Толщина такой детали должна быть на пару десятых меньше диаметра прутка. Ширина щели равна диаметру прутка (он туда и вкладывается). У меня выходило, что диаметр самой плюшки должен быть 1.5 мм., пруток – 1 мм. Все остальные пропорции выходили из этого. Всего на танке 6 таких петель. По две таких плюшки на каждой. Итого 12 плюшек. Одну я вырезать смог. Получить 12 одинаковых – увы. Это вот с этой петлей я три дня провозился. Так и не смог. Пробовал, даже, без плюшек. Оборачивал пруток вокруг горизонтальной оси – на таком диаметре пруток просто сминался. Пришлось прибегнуть к высокой степени условности, да еще и Первое Правило нарушить. Тем не менее, это послужит хотя бы примером того, как можно вывернуться из ситуации.

Самый простой вариант, понятно, свернуть из проволоки овальные колечки. Ушки в которые они проденутся – это как раз тривиальный случай. Но я, раз уж пошел на такое серьезное нарушения Правила, то сделал это нарушение хотя бы не скучным.

Начал с того, что навертел на сердечнике спираль из проволоки подходящего диаметра:

Метод универсален для изготовления подобных деталей. Ширина и толщина картонного сердечника задают форму кольца. Картон мягкий, поэтому проволока его промнет и у вас будут именно кольца, а не прямоугольные рамки. Бумага за вас проделает половину работы в этом случае.

Далее следует выровнять витки в тисках или пасатижами:

Получив спиральку из ровных витков, вам необходимо решить, что вы делаете. Если просто овальные колечки для буксировочных петель или, например, звенья цепи, то теперь просто снимите спираль с сердечника и резаните её вдоль ножницами. Получите сразу много совершенно одинаковых колечек или звеньев цепи.

Мне нужна была немного более хитрая конструкция. Поэтому я оставил спираль на сердечнике и перезажав её повыше в тисках, надфилем подчистую стесал макушки. Очень быстро получились такие, вот, одинаковые скобочки:

Потом я взял паяльник, припой и посадил 6 таких скобочек на прямые отрезки той же проволоки:

Сперва удобнее припаять скобочку к длинному отрезку проволоки. Потом, тисками я приплющил места спаек. Только после этого отрезал ножницами лишний конец проволоки к которой скобочка припаивалась. Получил 6 более-менее похожих на то, что нужно ушек:

Петли для них делались уже из бумаги. На “проклепанные” предварительно основания приклеивались треугольнички нужных пропорций с выкусом на кончике:

Потом из картона вырезалась полоска нужной ширины, клеилась на одну из граней треугольников и в выкусы на кончиках этих треугольников вкладывались ушки:

После этого оставшийся кончик бумажной полоски заворачивался и приклеивался к другой грани треугольного основания. При этом, огибая перемычку ушка, полоска образовывала полукруглый изгиб. Выдавить петельку не позволяли выкусы в которые петельки вложились. Подрезав торчащие концы полосок я получил свои буксировочные петли:

Хоть и получились вполне рабочие буксировочные петли, но их условность вышла несколько более условной, чем мне бы хотелось. Но идентичнее я просто не смог. Опять же, это не значит, что не сможете вы.

Вообще, при детализации модели, как вы уже поняли, размер имеет значение. Не вся модель состоит из петель и скобок. Вам придется делать так же массу других элементов микроскопического размера. Мелкую деталь в общем случае вырезать надо методом “мелких отрезков”. Как бы выкусывать её из листа картона. Лупа и острый скальпель вам в помощь. Печатаете (рисуете) деталь и начинаете её выкусывать из листа картона:

Крошечными выкусами по периметру. Очень аккуратно. Тут можете столкнуться с опасностью расслоения картона. Поэтому для таких деталей берите картон высокой плотности и качества. Всегда заранее наметьте себе последний отрезок. Желательно, максимально прямой:

Т.о. вам до последнего момента будет за что держать деталь, пока вырезаете. Последний отрезок отрубается путем строго вертикального нажатия лезвием скальпеля по всей его длине.

Форму детали контролируйсте строго с обратной стороны! Линии разметки будут вам бессовестно врать! Вам будет казаться, что выкусываете деталь ровно по контуру, но это может быть не так – контрастные линии разметки будут сбивать глаз. Обратная сторона не врет никогда:

Видите? На предыдущем фото нижний кончик кажется закругленным, но с обратной стороны видно, что он чуть ли не прямоугольный. Это потом доводится и исправляется, естественно. Поэтому я обычно режу на десятую долю мм. за пределами контура, а не внутри него. Существенной разницы это не даст для масштаба, но даст возможность внести исправления в случае чего.

Я еще про имитацию клепок (болтов, гвоздей) при помощи клея говорил. Обещал показать. Начальный этап очевиден: зубочистку кунаете в клей и строго вертикально тыкаете ей в нужное место. Получаете капельку клея на детали. Дайте ей высохнуть. Тут вас будет подстерегать коварная засада. Клей при высыхании станет почти прозрачным, вы подумаете, что стерли её случайно или клепка усохла и её надо нарастить. Самое веселое, что так действительно может произойти. В смысле, что вы ее потом можете случайно смазать или клей впитается в картон и клепка осядет. Следить за процессом высыхания вам поможет обычный карманный фонарик. Пустив из него свет под углом к детали, вы сразу же “проявите” свои клеевые пупырышки:

Заодно сможете проконтролировать их форму. На фото выше видно, что самая правая клепка кривая. Её пришлось стереть и сделать заново. Самая верхняя клепка – усохла или впиталась. Её пришлось нарастить.

Активно пользуйтесь пинцетом. Это очень полезный инструмент для моделиста. Пинцеты бывают зажимные и разжимные. Зажимной надо сжимать пальцами, чтобы зафиксировать деталь. Разжимной, наоборот, надо жать пальцами, чтобы деталь освободить – по умолчанию он сам ее удерживает:

Т.о. вы сможете делать очень маленькие детали с минимальным уровнем условности:

Вот, вся эта мелочь и есть самое трудное. И будет отжирать у вас больше всего времени. Но не надейтесь, что более крупные детали не будут преподносить вам сюрпризы. Ладно, там, к примеру, блин под башню:

С ним одна трудность – увидеть его вовремя на чертеже:

А, вот, комингс воздухозаборника преподнес мне настоящую неприятность. По плану его сперва надо было вырезать и склеить из трех деталей:

Однако, после сборки, он решил меня порадовать прогибами на длинных участках:

Пришлось сделать туда вкладочки:

Это, кстати, не такой уж и частный случай. Будете сталкиваться с этим повсеместно. Изготовление подобия каркаса в таких случаях почти всегда вам поможет. Это нормально и не страшно.

Другая крупная деталь – хвост. Его сложность в том, что он состоит аж из 19 более мелких деталей:

Делал я его в точности, как делали оригинал. Только из бумаги и клея, а не металла и клепок. Мне чем такие вещи нравятся – более чем ясно понимаешь суть конструкции. Предки были не дураки и не от балды располагали все пластины и уголки именно так. Даже в бумажном воплощении, без всяких каркасов – чертовски прочная конструкция вышла. Оно и понятно. Оригинал этого хвоста мог выдержать бОльшую часть веса танка.

* * *

Небольшой экскурс в историю… Меня постоянно спрашивали, зачем старым танкам делали хвосты. Почему-то это первый вопрос который приходит в голову непосвященным. А все дело было в том, что известная нам “танковая математика” родилась спустя 20-30 лет после рождения первого танка. Даже в Великую Отечественную этот процесс еще только начинался серьезно. Как следствие, первые танки имели кучу технических просчетов. Нам сейчас они кажутся очевидными, но тогда… Боролись с этими просчетами тоже, как могли. Сейчас мы знаем, что расположение центра массы для машины такого рода – чрезвычайно важно. Но тогда об этом только еще смутно догадывались. Центр массы у танка того времени был сильно выше необходимого и часто смещен назад. Танки не были устойчивыми. И ползали они очень медленно (если выдавали 10-15 км/час – фантастическое достижение, 5-6 км/ч – норма). При такой скорости и таким центром массы, танк запросто мог кувырдыхнуться жопой в окоп, например, при переезде. Ну, т.е. он ни перепрыгнуть его не мог на скорости, ни медленно переползти без того, чтобы зад не осел в канаву. Тогда придумали хвост. Чтобы вот так:

Длинна хвоста подбиралась таким образом, чтобы его хватало до тех пор, пока центр масс не перевалит за противоположный край окопа. Понятно, что пока центр масс не перевалит за край, на хвостик у танка приходится чумовая нагрузка. Поэтому конструкция хвоста клепалась с одной стороны – максимально легкой, с другой стороны – максимально прочной… Конец экскурса в историю.

* * *

Так… Что там еще… Сферические детали. Да. Большая проблема для бумаги. Большую сферу сделать достаточно просто. Все сводится лишь к количеству “лепестков” из которых она будет состоять. Pepacura построит вам такую развертку в момент. Ничего сложного:

Проблемы появляются когда сферическая деталь становится менее сантиметра в поперечнике. Тут уже лепестки клеить становиться очень сложно. Чтобы ровно и без перекосов. В этой ситуации прибегните к старому-доброму напильнику. Соберите из плоских дисков толстого картона стопку нужной высоты и закруглите ее напильником. Вот у меня на Т-24 есть колпак вентиляции боевого отсека. Хватило бутерброда из двух слоев:

Надфиль + шкурка. Единственная проблема с таким способом изготовления деталей – впитывать они будут, как губка! Клей, грунтовку, краску – любое жидкое покрытие. И корежить их от этого будет – мама не горюй. Поэтому такие детали я особенно густо напитываю ПВА предварительно. Неразведенным:

Хорошо пропитанному клеем колпаку уже ничего не страшно…

* * *

Направление мыслей задано – прочую детализацию вы уже осилите сами. Уверен, вы сами напридумываете массу методик на все случаи жизни. Каждый чих в блоге не описать. Эта часть вышла и без того неподъемной. А я только по верхам пробежался. По ходу дела еще буду возвращаться к детализации и всяким приемам её изготовления.

А чтобы покончить с корпусом, мне осталось только нанести на него основной цвет. Там остается еще глушитель на левом борту, но он будет краситься отдельно. Я к нему еще вернусь позже…

Основной цвет нужно нанести на корпус до того, как на нем повиснут башни и шасси. Иначе потом замучаетесь кисточкой попадать в труднодоступные места. Закончится тем, что вы перемажете то, что не нужно. Имитацию грязи тоже, возможно надо будет нанести сейчас. Но в этом я пока не уверен. Но основной цвет – точно сейчас.

Из всего цветного, что мне доступно по Т-24, есть только рисунки. Вариант в песочном окрасе и вариант в ярко-зеленом. И я почти уверен, что оба они ошибочны. По фотографиям видно, что танки этой серии никогда не были песочными – уж точно. С какого перепугу? Т-24 никогда с полигона НИБТ не выбирался (хотя, среди фотографий техники 41 года попадаются сильно перевооруженные и переделанные модели, подозрительно напоминающие Т-24, но это явно уже что-то совсем не то). И ни одной фотографии светлого окраса Т-24 я не нашел. Даже по ч/б фотографии можно определить песочного он был окраса, ярко-зеленого или более темного оттенка. Все фотографии говорят в пользу последнего.

По справочнику я нашел, что характереными цветами для советской военной техники тех времен были зеленый и оливковый. Никаких там маскировочных разводов – я вас умоляю. Будем реалистами. Однотонный зеленый или оливковый окрас – это был потолок для советской камуфляжной индустрии 30-х годов. “Зимние” танки белого окраса появились только во Вторую Мировую у нас. До этого старались не выпендриваться с этими буржуазными наворотами. Из дополнительной маскировки планомерно использовалась только грязь всех оттенков.

Исходя из имеющегося состава красок я решил, что модель будет оливковой.

Соответственно, предварительно, вся детализация обрабатывается сперва раствором клея, как я уже описывал и после этого капитально сохнет. Потом грунтовка:

• 

• 

Блин под башню я постарался не слишком обрабатывать. К нему еще поворотный механизм башни крепить. Остальное было хорошенько загрунтовано.

Ну и покраска. Аэрографом или задувалкой из коробка – кто чего предпочитает:

Тут очень важна равномерность. Не пропускайте ни одной щели или закутка! Обрабатывайте корпус участками. Так проще контролировать качество и меньше риск, что случайно схватите модель за непросохший участок.

Когда модель будет вся целиком равномерно окрашена и просушена (ПРОСУШЕНА!!!), проверните старый трюк, который окончательно завершит процедуру – потрите её пальцем. Да, вот, просто пальцем. Причем не особенно миндальничайте. Трите хорошенько. Берите модель, включайте свое любимое кино и пока пыритесь в экран, мусольте пальцами корпус. При этом, вы отполируете большие ровные участки броневых листов, а между клепок и вокруг выступающих деталей рельефа краска останется темной и шероховатой.

Получится иллюзия потертостей и износа. Пока еще совсем условная, мы потом подчеркнем её еще больше. Но это уже когда окончательной декорацией заниматься будем. А сейчас нам важно сделать все эти первичные потертости, потому что потом мы не сможем их делать из-за остального обвеса:

• 

• 

Дело движется потихоньку. Продолжение читайте тут…