Т-24 (мастер-класс) – 05. Отделка : Jim's Homeplace

Чтоб во век лихой булат
Устали не знал.
Раздувает сам меха,
Сложен ход процесса.
Это вам не чепуха –
Здесь куют металл!
“Ария”

Не имеет значения, как вы решите изготавливать детали для модели. В смысле, можно сперва сделать все каркасы (корпус, башни, другие крупногабаритные части), потом сделать на них всех обшивку, потом заниматься общей отделкой. А можно каждую деталь прогнать через полный цикл от каркаса до отделки, отложить в сторону и делать следующую деталь. Потом все собрать. В данном случае я предпочел полностью закончить корпус, потом заниматься башнями, потом шасси. Смотрите по ситуации, как будет удобнее в вашем случае – на этот счет никаких канонов нет. Главное, чтобы вы имели возможность полностью завершить работу над теми или иными участками, прежде чем они станут труднодоступны из-за появления других деталей.

Первое, что у этого танка бросается в глаза из внешних элементов – он густо покрыт клепками. Характерная черта техники тех времен. Сварка тогда не могла обеспечить достаточно надежное соединение у броневых листов (из-за несовершенства технологии), вот и выкручивались как могли. Клепки, как известно, чрезвычайно стойки в плане ударных нагрузок, вибраций, могут выдерживать на себе огромные давления. Клепочное соединение устойчиво к усталости (одна клепка лопнет, десяток других продолжают держать). Да чего говорить, даже в наш цифровой век композитов и нанотехнологий, клепки используются повсеместно – взгляните на любой мост из металлических конструкций.

К тому же, зачастую, клепочное, болтовое или им подобное соединение – единственный путь соединить разнородные материалы, которые иначе ни сварить, ни склеить.

Я чего клепкам то дифирамбы пою… Во-первых, в моделизме вы будете сталкиваться с ними повсеместно. Не важно – танк вы делаете, самолет, корабль или луноход. Хоть парочка, да попадется. Во-вторых, по той технологии, что я покажу, вы сможете имитировать на модели не только клепки, но и любой выпирающий точечный рельеф (гвозди, кнопки на приборных досках и т.п.). Это не обязательно должно быть что-то выпуклое и выразительное, как у Т-24. Это может быть малозаметным прыщиком на поверхности. Сие не является поводом его проигнорировать. Мелкая детализация – это и есть тот фактор, который определяет уровень мастерства моделиста.

Попробую описать самые распространенные способы изготовления такого рода рельефа на бумаге.

Выдавливание

Понадобится что-нибудь достаточно тонкое, но тупое. Закругленая спица, тупое шило, гвоздик со срезанным и закругленным кончиком. Что угодно, лишь бы было тонким, но не прокалывало бумагу.

Еще нужна упругая плотная подложка. Другой картон, стопка салфеток, толстая кожа (от старого ботинка, например) – главное, чтобы упругое и плотное.

Берете эту подложку, кладете на нее бумагу или картон и тыкаете в него тупой спицей, ну или чего вы там изготовили предварительно. На обратной стороне бумаги появится точечная выпуклость.

Тут самое главное – не проколоть бумагу. Каким бы тупым инструмент ни был, он будет достаточно тонким, чтобы просто прорвать место воздействия. Тут нужно остановиться в нужный момент.

Плюсы такого метода:

ровная форма
относительная одинаковость и единообразие
размер от совсем микроскопического до пары мм. в диаметре

Минусы:

недостаточная высота рельефа (не получится сделать выпуклости выпираюшие более, чем на 0,1-0,2 мм. – дальше бумага порвется, скорее всего)
недостаточная выразительность (обводы будут слишком плавные)
невозможность разместить несколько таких выпуклостей вплотную (бумага промнется между выпуклостями и они “сольются”)

Прокалывание.

Способ, аналогичный выдавливанию. Вообще их можно считать одним методом, но тут используется немного другие свойства бумаги. Если в случае выдавливания мы играем на растяжении волокнистой структуры бумаги, то тут мы используем способность волокон сохранять целостность даже в случае их полного разделения на некоторых участках.

Вместо закругленного инструмента, используется, наоборот – максамально заостренный. В этом случае размер и форма выступа будет соответствовать профилю инструмента. Заточите спичку – вот вам будут квадратные клепки.

Также нужна подложка. Но на этот раз не упругая. Но так же плотная и мягкая. Толстая ткань сложенная несколько раз, войлок от любимого валенка, кусочек пористой резины и т.п. Кладем на это бумагу, прокалываем. С обратной стороны получаем дырку и вывернутые наружу края вокруг прокола, которые и зададут высоту выпуклости.

Плюсы метода:

самый простой из существующих
чрезвычайно быстрый
позволяет делать выпуклости близко друг к другу (все будет зависеть лишь от волокнистости выбранной бумаги и остроты колющего инструмента)
позволит делать выпуклости до 0,5-0,7 мм, а то и до миллиметра (зависит от диаметра прокола – чем больше диаметр, тем больше материала будет вывернуто наружу и тем длиннее будут выверты)
позволяет играть с формой выпуклости

Минусы:

оставляет дырку в центре, с которой необходимо что-то делать (и чем больше дырка, тем сложнее её законопатить)
в силу неоднородности волокнистой структуры бумаги, невозможно будет сделать и двух совершенно одинаковых выпуклостей. В общем случае, даже от наиострейшей иглы круглого сечения, такой прокол на своем микроскопическом уровне будет иметь миндалевидную форму (или форму кошачьего зрачка – смотря какое сравнение вам ближе). Так происходит из-за того, что прокол будет формироваться вдоль волокон в большей степени, нежели поперек их. Простая бумага из принтера высокого класса будет меньше подвержена этим эффектам, картон (по своей сути низкокачественный продукт) – больше.

Наложение

Самый очевидный способ. Берутся сторонние объекты, которые будут выполнять роль выпуклостей и накладываются на поверхность (наклеиваются или втыкаются в заранее проколотые гнезда). Иногда такие маленькие клепки можно купить в магазине. Мне попадались до 1.5 мм в диаметре. Но в последнее время (поледние два десятилетия) что-то не вижу их нигде. Можно самому дома изготовить некое подобие штампа и наколотить такие клепки из медной проволоки обычным молотком, но сие будет не так просто.

Да, можно купить ведро булавок типа “гвоздик”, пооткусывать шляпки и использовать их в качестве клепок. Там сразу и шляпка, и ножка получаются. Дырку шилом проколол, обрезок булавки вставил – профит. Это самый попсовый способ к которому суровые бумажные моделисты относятся исключительно негативно. Во-первых – вопиющее нарушение Первого Правила, во-вторых – слишком тупо.

Плюсы метода:

возможность сделать кучу совершенно одинаковых единообразных выпуклостей
сколь угодно близкое размещение
любая форма и размер

Минусы:

в 99% случаев нарушают Первое Правило бумажного моделизма (про оставшийся процент я расскажу позже, когда он будет использован в этой моделе)
трудозатраты на самостоятельное изготовление выходят за пределы разумного, а готовые изделия в достаточном количестве хрен найдешь, вот так сходу
крайне утомительны в нанесении (я знаю – однажды довелось)

Есть и другие способы нанесения рельефа такого рода: клеевые капли, оттиск, отливка и т.п. Но все они так или иначе попадают под одну из вышеперечисленных категорий. Все это либо выдавливается из бумаги, либо накладывается сверху.

В данном конкретном случае, я счел целесообразным воспользоваться методом прокалывания. В пользу этого решения сыграло главным образом умопомрачительное количество клепок на корпусе и долгое отсутствие практики для иных, более ювелирных методов. Выдавливание – не подходит в принципе. Клепки слишком близко расположены друг к другу. Сольются. Накладывание – например, отлить клепки из ПВА в пластелиновой форме и потом нанести их при помощи иглы и пинцета. Можно. Но не в таком количестве. Пальцы и глаза уже не те, увы. Вот и остается прокалывание. Но вы вольны в выборе. Экспериментируйте в меру своих способностей.

Раз уж выбран метод прокалывания, то опишу его подробно. Сперва небходимо изготовить соответствующий инструмент. Вообще, вот где-то с этого момента привыкайте, что придется изготовить кучу вспомогательного инструмента из того, что под рукой. Это самый простой:

Почти уверен, что шила подходящего диаметра у вас не найдется в хозяйстве. Шило и само по себе – не слишком тонкий инструмент, несмотря на расхожее мнение. Так еще в нашем 21 веке, оно редко когда входит в состав необходимого домашнего снаряжения. Так что, скорее всего, вы будете использовать иглу или булавку, как я. В связи с этим настоятельно рекомендую намотать на нее из изоленты некое подобие ручки. Точно вам говорю! Впрочем, попробуйте колоть и просто булавкой. Через пару вечеров такого клепания, сами послушаете, что вам пальчики скажут. Говорят, нет ничего лучше личного опыта 🙂

Диаметр “прокалывателя” подбирается экспериментально. В виду того, что клепки такого рода будут достаточно условными – нет смысла укладываться в микронную точность.

Вообще, с кучей условностей и упрощений в модели придется смириться. Конечно, очень хочется изготовить деталь, максимально похожую на оригинал. Но иногда это невозможно физически. Хоть бы и в силу размера. С внесением условностей мы еще не раз столкнемся. Тут каждый сам должен для себя решить вопрос приемлимости той или иной условности в том или ином случае. Сейчас я принял за условность конфигурацию клепок. Они не будут строго полусферичные (полусферические?… чертов язык…), как у оригинала. Это засчитается в существенный минус конечной модели, как бы круто она ни выглядела в глазах сторонней публики…

Это как совесть. Других можно обмануть, а себя – нет. Все равно заест. Учитывайте и такие моральные факторы в своей моделистской деятельности.

В качестве подложки у меня подошел старый тряпочно-прорезиненый мышиный коврик.

Лучше всего наносить проколы до того, как деталь будет вырезанна. Это важно. Особенно, если клепки идут по краям “броневого” листа. Пока дырка делается в сплошном материале – она будет более-менее ровной, если же колоть на краю – скорее всего, либо прокол выйдет кривым, либо край листа деформируется:

Поверьте, метод изготовления такого количества заклепок путем прокалывания и без того даст нам целый зоопарк форм, чтобы еще и сознательно усугублять ситуацию. Следуйте рекомендациям!

Наносим проколы согласно разметке. Когда я рекомендовал нанести необходимый рисунок еще на стадии 3D моделирования, я как раз это имел в виду – мы автоматически получили не только все развертки, но и детали для отделки с уже размеченными клепками, стыками и т.п.:

Перевернув заготовку, видим наши клепки. Если их вид ужасает больше необходимого, выбрасываем заготовку и повторяем процесс. Советую наносить проколы точно перпендикулярно материалу. Вводите иглу точно, плавно и быстро, как в вену (из моделистов получаются хорошие полевые санитары). Ни в коем случае не вбивайте её резким ударом!

Предположим, результат нас удовлетворил:

Вот только теперь деталь можно вырезать:

Будьте очень нежны с деталью. Постарайтесь вовсе не прикасаться сейчас к нашим “клепкам”. Они еще очень нежные и могут легко “зашлифоваться” обратно. Со страшной силой рекомендую после вырезки еще раз пройтись по проколам инструментом и вернуть все поврежденные при вырезании края проколов обратно.

Как вы уже догадались, процесс отделки корпуса заключается в изготовлении фрагментов обшивки и наклеивании их на корпус. Фактически, нужно сделать все то же самое, что и для оригинала: вырезать листы обшивки танка (самолета, корабля, автомобиля) и установить их на место. Именно для этого мы так внимательно рассматривали фотографии оригинала. В том числе, чтобы знать из каких кусков он собран.

“Проклепанный” фрагмент обшивки следует установить на место. При этом просто помазать его клеем совершенно недостаточно. Помните про наши нежные клепки! Нам надо взять мягкую и тонкую кисть, макнуть её в клей и забить изнутри этим клеем наши проколы-клепки. Чтобы в итоге получить, что-то вроде такого:

Т.о. вы укрепите клепку, заделаете в ней дырку и нанесете достаточно клея на поверхность отделки, чтобы прикрепить её к корпусу. Причем проделаете это все в рамках единственной операции. К сожалению, некоторые дырки останутся. Либо по причине пропуска (недостаточно натыкаете в них клея), либо в процессе высыхания этого клея (в некоторых случаях он может втянуться обратно). Есть и другая крайность. Вы можете вбухать в клепку слишком много клея. И тогда он просочится через прокол в виде шарика. Если он так засонет, и вы попытаетесь его отколупать, то скорее всего вы отколупаете его вместе с клепкой. А это очень плохо. Советую потренироваться сперва на ненужных обрезках картона.

Как только деталь окажется на месте, дайте ей немного просохнуть. Как только клей немного загустеет – погладьте его шкуркой-нулевкой по макушкам клепок. Именно погладьте. Нежно! Как Кольцо Всевластия (приговаривать “моя прелессссть” – обязательно). Не зашлифуйте наши клепки нафик обратно в корпус! Т.о. вы их немного сровняете и бумажная пыль, которая снимется шкуркой, забьется в отверстия клепок, перемешавшись там с клеем. Потом дайте этому всему высохнуть окончательно. В застывшем состоянии, такую клепку будет отколупать непросто. Они будут выдерживать значительные нагрузки и уже не будет риска “стереть” их случайно.

Вообще, как видите, процес сей не столько сложен, сколько однообразен. Особенно, если, как в Т-24, этих клепок множество. 10-15 минут потратить на одну панельку – нормально. Просто помните, что я написал выше, и дело у вас пойдет как по маслу.

Так… С клепками – понятно. Швы и стыки. Как сами, наверное, уже догадались, они вообще будут образовываться сами собой по мере наложения листов обшивки. Тут есть только два момента, которые следует упомянуть.

1. В этих швах обожает скапливаться клей, который будет выдавливаться из-под листа, когда вы будете прикладывать его к корпусу. Возьмите за правило прочищать шов между листами при помощи иглы или острия скальпеля. Только не прорежьте корпус! Просто проведите по шву скальпелем. И все.

2. Старайтесь соблюдать порядок взаимного наложения листов обшивки. Т.е., в качестве примера, посмотрите, как листы брони накладываются тут:

Это важно:

“Авиаторам” и “автомобилистам” проще, а, вот, “танкистам” и “корабельщикам” на это следует обращать пристальное внимание. Для бронетехники это очень актуально. Броня – штука толстая. Даже если шов сварной, все равно, в подавляющем большинстве случаев, один лист будет поверх другого. Соединения без накладок вы найдете только в современных образцах техники. Помните про этот момент! Мелочь, конечно, но вся модель состоит из таких, вот, мелочей. Как я уже говорил, мы вынуждены будем и без того внести изрядно условностей и упрощений, чтобы еще и сознательно усугублять картину.

С клепками и швами – понятно. Как быть с такими типами рельефа, как смотровые щели или какие-то иные узкие прорези в корпусе, которые не образуются стыками элементов обшивки. Их также проще сперва делать на необрезанной заготовке. Например, смотровая щель в борту. Сперва наколем её с обратной стороны иглой или иной протыкалкой, подходящей по толщине. Просто сделаем серию проколов по длине отрезка. Пускай даже некоторые из них сольются:

Затем чем-нибудь плоским и жестким зашлифовываем получившуюся выпуклость обратно:

Сие необходимо для того, чтобы размочалить края будущей смотровой щели. Когда оно схватится клеем – получим отличную прорезь, которая не закрасится и не деформируется со временем.

Потом, желательно взять что-нибудь плоское, типа отвертки. Маленькая часовая подойдет, угол металлической линейки – тоже подойдет. В процессе предыдущих операций, мы получили слабый, мягкий и податливый отрезок, который осталось только вмять внутрь:

Если эта же деталь несет на себе заклепки – наносим их. Именно после прорезания щели. Иначе, когда вы будете прорезать щель, можете повредить или затереть клепки (исключительно осторожно колите вблизи прорези, я выше писал почему):

Финальной частью операции будет то, что вы вставите в щель тот инструмент, которым её накалывали на первом этапе (иглу) и пошурудите им из стороны в сторону, выравнивая размочаленную прорезь, а самое главное – формируя четкие края на концах отрезка:

Прежде чем вы будете наклеивать эту часть обшивки на корпус, не забудьте проделать в нем проемы, в которые уйдут загнутые внутрь края смотровой щели (если, конечно, вы не сделали это заранее, еще на стадии создания обшивки):

Аккуратными такие проемы могут и не быть. Все равно они закроются листом обшивки. Главное, чтобы внутренние края смотровой щели ушли в них полностью, а не затерлись обратно. Т.о. вы получите ровную, четкую и глубокую смотровую щель, которая будет создавать полную иллюзию толщины брони в этом месте.

Иногда эту самую иллюзию толщины и массивности придется делать и другими способами. Например – пулеметное гнездо. У Т-24 оно действительно очень массивное т.к. листы лобовой брони самые толстые. Тут уже никаким выдавливанием не обойтись.

Но все начинается как и прежде. Сперва в заготовке прорезается отверстие нужной формы. Среди выкроек заранее заготавливается внутренняя вставка в это отверстие. Я эту вставку точно так же смоделировал в 3D вместе с остальным корпусом, поэтому получил её развертку вместе с прочими деталями. Соответственно, вставка изгибается нужным образом и склеивается:

Еще раз обращаю внимание – все детали сперва делаются отдельно и только потом собираются вместе! Даже не пытайтесь такую вставку склеивать прямо в гнезде. Ощущение того, что круглое отверстие гнезда поможет соблюсти форму вставки – ложно! Скорее всего вы получите нечто невменяемое. Уж форма и размеры точно уплывут в синюю даль!

Как вы видите, вставку я делал не из картона. Даже очень тонкий картон дал бы неприятно толстый шов в том месте, где я замкнул кольцо. Малый размер не позволяет клеить там картон встык – ПВА не выдержит (нитроцеллюлозный клей – выдержит, но у меня его нет). Тот редкий случай, когда я пользуюсь “ушками” на выкройке. Так, вот, картонное “ушко” породит на шве ступеньку, от которой будет трудно избавиться. Поэтому я взял обычную бумагу, чтобы такая ступенька получилась практически незаметной.

А вот уже собранная вставка, клеится в отверстие встык. Тут только другая беда – клей пропитывает тонкую бумагу. Поэтому, чтобы избежать деформаций при высыхании клея (он будет стягивать бумагу, помните?), я временно армировал вставку специальным инструментом, который подошел по размеру и форме:

Когда все высохло, я проколол клепки, потом вырезал деталь и установил на место. В итоге получилось отличное и почти ровное пулеметное гнездо. Погрешность минимальна. Если приглядитесь, увидите некоторую неровность в нижней внешней части – скальпель дрогнул (сам только сейчас на фото увидел):

Вот так, листок за листком, клепка за клепкой, нарастает отделка на корпусе. Если потратите на это неделю – нормально. Процесс очень неспешен и медитативен. Я торопился писать в блог, поэтому управился всего за четыре дня. При этом внес столько ошибок, сколько при нормальном процессе сборки не допустил бы. Тут, главное, помните, что создавая модель, вы не участвуете в спринтерском забеге. Неделя, полгода – это те единицы времени, в которых оцениваются модельные трудочасы. В том и суть этого хобби. Вы никуда не торопитесь. Это отдых, а не работа. Когда начинают к этому занятию относиться иначе, то результаты редко впечатляют.

После завершения отделки обязательно пройдитесь шкуркой по углам и стыкам. Очень нежно! “Моя прелесссть”, помните?

Вся отделка нанесена:

Фактически, вернулись к тому, чем закончилась предыдущая часть этого руководства. С одним существенным отличием. Теперь швы и клепки – не напечатанный принтером рисунок, а рельеф. Как и должно быть! Именно это отличает вашу модель от примитивных бумажных макетов и выводит ее на более высокий уровень.

Ну и еще один, необязательный, но полезный этап. Грунтовка. Сейчас это не столько грунтовка перед покраской, сколько приведение модели к однотонному состоянию. Клей при высыхании, становится почти прозрачным. Вы можете посадить где-то случайно соплю или забыть прочистить шов и не заметить этого. Приведение к однотонному состоянию это моментально выявит и у вас появится шанс исправить ситуацию пока не поздно.

Главное – использовать совсем немного грунтовки. Ровно столько, сколько нужно для равномерной закраски. Нормально грунтовать мы будем потом. Перед самой покраской. Если сейчас много грунтовки нафигачим, то детализацию делать сложно будет – клей плохо хватается к хорошо прогрунтованной поверхности.

Сам процесс грунтовки состоит из двух этапов.

Этап первый. Берем ПВА и разводим его в небольшой емкости водкой. Да, водкой! Разводим до очень жидкого “молочного” состояния. Потом берем большую мягкую кисть и полученной смесью равномерно покрываем весь корпус. Раствор должен быть очень жидким. Чтобы не залить швы и прочий рельеф. Зачем мы это делаем? Ответ в свойствах бумаги. Она, падла, впитывает. И лихо впитывает. Особенно с торцов на срезах. Еще и разбухает от впитанного. Грунтовку – тоже будет впитывать и разбухать от нее:

Следовательно, нам необходимо напитать внешние слои бумаги чем-нибудь, что блокирует эту особенность. Почему раствор ПВА. Потому что он при высыхании стягивает. Соответственно все, что от него разбухнет, при высыхании обратно и утянется. Пример того, как неприятные свойства материалов можно использовать в своих интересах. Почему разводим ПВА водкой. Потому, что особенно бумага не любит воду. Лучше всего, конечно, чистый спирт. Но его еще найти надо, а водка в пяти минутах ходьбы где угодно (в России – прим. переводчика.). Конечно в водке тоже полно воды, но её там всяко меньше чем в… воде. Мнда… Короче, раствор ПВА в водке – нормально.

Тут мы получим еще несколько бонусных положительных эффектов. Во-первых, еще больше пропущеных дырок в клепках затянется. Во-вторых, от шкурки часто остаются размочаленные участки картона, которые от этой процедуры закрепятся (особенно на торцах обшивки). В-третьих, обработанная т.о. поверхность приобретет легкий глянец. Мы его не увидим на данной стадии, но он проявится потом, во время покраски.

Ждем когда все высохнет. Лучше всего оставить модель в таком состоянии на ночь. Продолжать можно будет только через 4-6 часов после обработки раствором. Не торопитесь! Иначе есть риск испортить все, что было сделано с таким трудом. Исправить уже ничего будет нельзя. Если бумага впитала грунтовку и разбухла, значит она её впитала и разбухла – это конец.

Этап второй. Берем грунтовку. Я взял обычную автомобильную грунтовку в аэрозольном баллоне. И вот теперь нежно задуваем модель. Совсем немного! После предварительной обработки раствором ПВА, она должна прекрасно лечь и одним слоем. Помните, что нам еще клеить и клеить. Сейчас цель: добиться однотонности:

Ну и вот то, ради чего мы это делали. Все проявилось явно:

Берем шкурку, скальпель, иглу и пытаемся исправить ситуацию. Сейчас это еще можно сделать. Когда появится мелкая детализация – будет уже поздно. Это ваш последний шанс.

Теперь вы знаете о сути отделки достаточно, чтобы остальное выявить уже эмпирическим путем, приобретая по ходу опыт и необходимые навыки. Точно так же обшиваются “досками” борта деревянных судов или “металлом” обшиваются дредноуты. Точно так же, но из очень тонкой бумаги, делаются листы обшивки фюзеляжей самолетов. И т.п.

Чтобы совсем скучно не было, я грубо нарушил техпроцесс и покрасил дно у танка. Просто, чтобы показать, как оно будет в финале:

Только учтите, будет почти так. Во-первых, перед этой покраской не было полноценной грунтовки, во-вторых, это просто результат задутия поверхностей одним цветом. Сам процесс покраски более сложен и являет собой большую отдельную тему. Так что, будет все гораздо лучше, чем на последнем фото. Но, согласитесь, даже сейчас – это уже не распечатанный на принтере бумажный коробок.

Чтобы ряды клепок вот так не гуляли, как у меня – воспользуйтесь линейкой. Просто прислоняйте иглу к линейке перед прокалыванием… Мнда… Вовремя вспомнил, конечно, черт криворукий… 🙂

Продолжение читайте тут…