“Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается“
Смешной анекдот

Это будет большая часть. Хватит уже бла-бла-бла рассусоливать и теорию смаковать. Теперь у нас уже есть все, что нужно: желание, инструмент, документация. Можно приступать к работе.

Хотя, нет. Еще капельку теории. Вот, прям тут, настало время донести до вас основополагающий постулат философии моделирования из бумаги. Первый Закон! Главный принцип. Основа Основ. Краеугольный Камень процесса. Он исключительно важен. Суть сводится к тому, что если вы делаете модель из бумаги, то вы делаете ее из бумаги. Абсолютный идеал бумажного моделизма – модель, выполненная только из бумаги и клея. К сожалению, в реальности это невозможно, скорее всего. Еще ни разу не видел такой модели (в смысле, достаточно высокого уровня исполнения). Обязательно, хоть проволочка где-то да попадется. Тем не менее, этот постулат всегда необходимо держать в голове и вносить в модель инородные материалы только после того, как вы перепробовали все доступные способы сделать деталь из бумаги.

---

Зачем такие сложности? Такова природа человека. Свод писаных и неписаных правил присутствует не только в любом сообществе, но и в рамках одной индивидуальности. Установление неких рамок и критериев, видимо, как-то очень нужно нашему сознанию. За подробностями – к психологу.

Данный постулат я упомянул сейчас для того, чтобы было понятно, почему те или иные детали будут делаться не так, как казалось бы удобнее. Процесс заточен на соблюдение основопологающего принципа.

Разумеется, данный принцип придется нарушать. И не раз. Но вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы нарушений было как можно меньше. Если вы не готовы к этому – ладно, делайте, как считаете нужным. Используйте любые материалы, когда надо и когда не надо. Главное, чтобы результат был соответствующий. Ничего страшного в этом нет. Это всего лишь будет означать, что вы не принадлежите к элитарной касте “бумажных” моделистов, а являетесь просто обычным моделистом, как все 🙂

* * *

Теперь, когда вы знаете Первый Закон, приступим к делу. Если кто вдруг забыл – мы делаем модель танка. Впрочем, начальные действия по созданию модели будут схожими для всех типов объектов. Танки, самолеты, корабли, автомобили, архитектура – все начинается с закладки несущей конструкции, вокруг которой будет создаваться модель.

Начнем с корпуса танка. Он представляет собой своеобразную коробку, состоящую из плоских прямых граней. Считайте, что 2/3 гемора уже нет. Никаких там закруглений, сферических форм и т.п. Все, на чем нам нужно сосредоточить усилия – чтобы эта коробка вышла ровной и жесткой.

Бумага – очень нежный материал. Даже плотный картон 4 мм толщины. Бумагу нельзя насиловать. Она как женщина – позволит вытворять с собой, что угодно, главное, чтобы без насилия. Чтобы добиться ровности и жесткости без насилия, нам придется сперва сделать для модели каркас.

В общем случае каркас у модели – это некая конструкция, которая задает форму основных деталей корпуса и обеспечивает их устойчивость к перекосам, прогибам и другим деформациям. По ходу дела бумага будет взаимодействовать с клеем и краской, которые, впитываясь в материал, будут представлять собой достаточно серьезные ослабляющие факторы. Чтобы бумага сохраняла заданную форму, ей понадобится поддержка.

Простейшим вариантом каркаса для кубика, например, можно считать крестовину:

Каркас не должен быть избыточным. Например, если в конструкцию из примера мы добавим еще одну плоскость:

… то ничего особо нового она нам не даст. Жескости сильно не прибавится, на удерживании формы вообще никак не скажется. Разве, что позволит нам более точно выдержать угол в 90 градусов на крестовине, но этот градус проще выставить по уголку или транспортиру.

Если нам нужно существенно повысить жесткость, то гораздо полезнее будет увеличить количество вертикальных ребер:

Не думайте об этом с точки зрения геометрии. Думайте об этом с точки зрения бумаги. Возмите картон, из которого собираетесь делать корпус. Помните его руками, оцените сопротивляемость. Вырежьте квадратик и положите его на спички или зубочистки. Посмотрите, как он будет прогибаться между ними. Все это позволит вам представить, какой потребуется каркас. Сколько в нем будет ребер и какова будет его форма.

Халявнее всего в этом плане живется “танкистам” и “корабельщикам”. В их моделях обычно достаточно обширных скрытых полостей, для размещения хороших, крепких каркасов.

Чуть сложнее живется “авиаторам”. В самом фюзеляже-то места достаточно (даже с учетом того, что будет делаться интерьер кабины), но каркас для крыльев – тонкая и трудоемкая работа.

Самая адская жизнь у “автомобилистов”. Модели машин очень редко когда предполагают скрытые полости. Масса мельких деталей и узлов не оставляет места для каркаса. “Автомобилистам” приходится жить “честно”. Их каркасом будут те детали конструкции, которые являются несущими у оригинала. Для грузовиков, это чаще всего рама, переборка моторного отсека, ребра жесткости в кабине. Для легковушек – вообще умри все живое. Там функции каркаса будут выполнять стойки кузова и совсем немного – днище.

Скажу сразу, сделать хороший каркас с первого раза у вас не получится. Я хоть и имел немалый опыт в этой области, но первый каркас, который я собрал для текущей модели отправился в помойку. Он состоял из множества ребер и выглядел превосходно, но в реальности как каркас для модели оказался хлипким беспомощным фуфлом. В данном случае “много”, не обязательно “хорошо”. Нужно найти компромисс. А для этого понадобятся эксперименты и опыт. Не бросайте затею, если с первого раза ничего не получится. Посмотрите какие ошибки были допущены и попробуйте еще раз. И еще раз. И еще столько раз, сколько потребуется до полного просветления.

Начать проектировать каркас для той или иной детали лучше всего по ее силуэту. Например, выделите из чертежа силуэт корпуса:

Кстати, еще раз про возможные неточности в чертежах, о которых я писал в предыдущей части. Видите, тут нам говорят, что в этой части корпус должен быть закруглен:

Но это неправда:

Фотографии подбитой техники вообще очень ценны. Будте бдительны!

Также будте бдительны с полостями для интерьеров. Если вы планируете в модели делать интерьер, то каркас должен делаться с учетом этого. В данном случае я не хочу связываться с интерьерами. Т.е. никакой там кабины водителя, сидений и т.п. Главным образом потому, что никакой документации или фотографий на эту тему не нашел. Есть рисунок с разрезом и внутренней планировкой, но он только в одной проекции и слишком уж условен. Увы, данная модель не сможет похвастаться внутренним оформлением. Но одна полость все же там есть, которую нам придется учесть в каркасе. Вот тут она (отмечена синим):

Под этими листами приныкан радиатор двигателя:

Будет неприятно, если в этом проеме будут торчать ребра нашего каркаса. Поэтому исключаем эту полость из его области действия.

Будьте очень внимательны на этапе проектирования геометрии каркаса! Учитывайте все вот такие особенности. Вынуть и доработать каркас потом будет невозможно.

В процессе проектирования каркаса очень помогает трехмерное моделирование. Раньше у нас такой возможности не было, что влекло за собой множество просчетов.

Впрочем, и с моделированием вы от них не застрахованы. Пагубным фактором может стать лень. Мне лень было искать толстый плотный картон, и я решил сделать каркас из тонкого картона, увеличив количество ребер жесткости. Это была страшная ошибка. Самое обидное, что хорошо знакомая мне ошибка. И все равно я её сделал. Это очень плохо. От того, что я увеличил количество ребер, никакой особенной жесткости не прибавилось. Все эти ребра из тонкого картона, как были хлипкими, так ими и остались. И количество этих ребер, никак не компенсировало эту хлипкость.

Вторую версию каркаса я уже сделал правильно. Начал с того, что выпросил у дочери коробку из под обуви. Она была из очень плотного картона толщиной аж в 2 мм. Причем картон был отменного качества. Ровный, не ворсился, волокна не разъезжались.

Потом я выкинул из конструкции все лишнее, получив в итоге вот это:

• 

• 

Вышел отличный каркас. Но прежде чем вы броситесь делать каркас для своей модели, вам необходимо еще кое-что узнать.

Будьте внимательны на этапе задания размеров для каркаса! Имея исходные размеры реального танка и приводя их к масштабу своей модели, естественно, будете получать нецелые числа. Запомните важное правило: округлять всегда в меньшую сторону в пределах миллиметра! Никогда не в большую! Дело в том, что процесс создания модели из бумаги, это процесс наслоения. Соответственно, та погрешность, которую вы вносите округлением будет скомпенсирована толщиной картона, который вы будете использовать для обшивки.

В общем случае понадобится два слоя поверх каркаса:

Что такое “обшивка” и “отделка”, я, разумеется, расскажу. Но позже. Это отдельная большая тема. На данном же этапе, просто знайте, что вокруг каркаса будет, как минимум два слоя картона. Соответственно не забудьте вычесть из размеров каркаса суммарную толщину картона из которого будете делать эти слои. Рекомендую делать обшивку и отделку из картона 0.2 мм. Соотвественно, с каждой стороны у каркаса вы должны вычесть по 0.4 мм. НО! Есть еще клей, который как бы тонко вы не мазали, все равно будет иметь ненулевую толщину. Так что смело можете увеличить сумму вычета до 0.5-0.6 мм. Т.о. итоговая погрешность (округление при масштабировании + поправки на толщину картона и клея) у вас не должна превышать 0.5 мм. Это предельный максимум!

Предположим, вы, как и я, будете делать модель в масштабе 1:35. Ошибка на полмиллиметра означает, что вы ошиблись на 1.75 см. в реальном мире. Да, ошибка в полтора-два сантиметра на шестиметровом танке – не слишком бросится в глаза. Но больше – это уже будет дофига! Посидите с калькулятором, и прикиньте допуска, в какие вам необходимо будет уложиться. Исходя из масштаба, в котором вы работаете, допуска будут меняться. Чем мельче масштаб, тем жестче требования. Если вы забудете сделать эти поправки и не будете придерживаться допусков, то выйдете за пределы масштаба, в котором работаете. А это очень плохо и непрофессионально. Вам потом будет стыдно.

Но и это еще не все, что вам нужно знать о каркасах, прежде чем начать их делать.

Будьте внимательны при разработке элементов каркаса! Вспомните, что основное предназначение каркаса – обеспечивать жесткость  модели. Это напрямую зависит от монолитности самого каркаса. Каркас из множества мелких деталей будет слишком слаб, какой бы толщины вы картон не взяли.

“Но они же пересекаются одна сквозь другую”, – скажете вы. Да, разумеется. Но это ничего не значит. Вот, смотрите. Вроде, как первым порывом будет раскроить детали для каркаса как-то так (на примере одной переборки):

Семь элементов! Это отвратительно. Можно обойтись всего четырьмя. Слава небесам, мы не первые, кто работает с бумагой. Человечество давно уже решило все эти соединительные проблемы. Давайте вспомним самый обычный “бумажный замОк”:

Т.е. на двух пересекающихся панелях делаются встречные прорези на половину ширины панели. После чего, обе панели просто вставляются друг в друга, как детальки конструктора. Просто, доступно, надежно и никакой кучи элементов.

В создании каркасов широко применяется этот принцип. Правда он слегка модифицирован. Весь этот “пазл” нарезается таким образом, чтобы детальки не просто соединялись друг с другом, но и намертво друг друга фиксировали. Чтобы собранная конструкция не могла сама разобраться, одну деталь обычно избирают в качестве ключевой.

Покажу на примере. Для каркаса Т-24, я разметил вот такие детали:

Две детали для продольных профилей и 6 переборок. Горизонтальная плоскость (синяя) была избрана ключевой. На продольных профилях пунктиром отмечено, как эта ключевая планка будет проходить в сборке. Переборки пронумерованы каждая под свой вырез в продольных профилях. Вертикальные прорези переборок идут в продольные профили, а через горизонтальные прорези будет пропущена ключевая запирающая рамка. Вообще, не стесняйтесь делать пометки на разметке. Все равно эти пометки будут потом закрашены (или вовсе не видны, в случае каркаса), а удобства прибавят. Принтеру все равно, что печатать, он не перетрудится, уверяю вас.

Обратите внимание, что прорези для переборок идут через одну. Одна сверху, следующая снизу, следующая сверху и т.п. Соответственно, и вставляться эти детали будут то снизу, то сверху, через одну. Т.о. они никогда не будут выниматься с одной стороны все вместе. Центральная пластина, проходя сквозь эти переборки, свяжет всю конструкцию. Переборки уже невозможно будет вынуть ни вверх, ни вниз, никуда вообще, пока по центру сквозь них проходит планка-замок. Мало того! Поскольку ключевая планка совершенно прямоугольная и проходит в точности между продольными профилями, то она вынуждает эти профили быть строго параллельными друг другу. А прорези в переборках, будучи прорезаны строго перпендикулярно горизонтальной плоскости, вынудят эти переборки быть строго перпендикулярными и относительно продольных профилей.

Это самый идеальный вариант, когда детали каркаса не только надежно скрепляют друг друга, но и вынуждают друг друга соблюдать все необходимые углы.

Я понимаю, что изложено несколько запутанно. Давайте, в картинках покажу…

Распечатываем наши выкройки на простом листе А4. Находим толстый плотный картон (я использовал 2 мм. картон от обувной коробки):

Да, забыл уточнить: разумеется картон должен быть именно плотным. Никакой там пористый или упаковочный. Ну, который по сути две тонкие бумажки, между которых гармошкой проложена еще одна тонкая бумажка. Это противопоказано. Каркас из такого картона будет очень хлипким и кривым.

Далее, приклеиваем распечатку на картон и вырезаем по контуру детали. Постарайтесь обойтись без ножниц. Ножницы не дадут достаточно ровных отрезов. Скальпель и линейка – наш выбор!

Приклеивать шаблон на картон лучше всего клеем “карандаш”. Тот самый “вспомогательный” клей, про который я писал ранее. Сохнет быстро, наносится ровно. Держит крепко. Вон там, видите, я попытался отколупать приклееный шаблон от ключевой пластины? Ага, щас…

Ну и теперь осталось только собрать все это вместе… В итоге, получилась такая конструкция:

• 

• 

Обязательно обработайте шкуркой разные подозрительные места. Место считается подозрительным, если оно привлекло ваше внимание. Это вопрос инстинкта. Как только на что-то обратили внимание – сразу шкуркой. Я серьезно.

Признаком хорошего каркаса является то, что вам не понадобилось ни грамма клея при его сборке. Конечно, потом каркас, возможно, будет доработан (я покажу позже как) и без клея совсем не обойтись. Но в своем ядре, в своей основе он должен быть жестким, прямым, точным и без клея.

Теперь будем решать следующую задачу, связанную с каркасом. И с человеческим восприятием. Дело в том, что люди обычно могут “видеть” вес. Не в буквальном смысле. Просто ассоциативные связи в нашем мозгу взаимодействуют с нашими зрительными органами и на выходе дают целый комплекс характеристик того, что мы видим. При этом, мозги легко обмануть. Так делают фокусники. Они обращаются не столько к глазам зрителей, сколько к их мозгу. И морочат его.

Например, танк. Мозг знает, что танк – штука тяжелая. Вот знают и все тут. Поэтому когда глаза показывают вам танк, мозги изнутри фоном бормочут – “тяжелый”.

Итоговая наша модель не будет похожа на бумажный кораблик. Это я вам обещаю. Глаза сходу не поймут, что мы использовали в качестве материала бумагу. Поэтому глаза увидят модель танка вне контекста веса бумаги. И мозги по привычке скажут: “модель – тоже тяжеленькая, такая”. Руки цап модель, а она ничего не весит. Мозги клинит и все о чем думает зритель это не то, какую классную модель вы сделали, а о том, что она весит меньше чем кажется. Такая, вот, проблема. К счастью – легко решается.

Понятно, что нам нужно утяжелить модель. И лучше всего это сделать в рамках каркаса. Тут нам придется нарушить Первую Заповедь. Ну, просто потому, что такова реальность. Бумага не может дать нам нужный вес, хоть ты тресни. Нравится нам это или нет. Придется использовать что-нибудь другое. Я обычно использую монетки.

Наверняка у многих в коридоре или комнате стоит миска или стакан, куда все семейство ссыпает лишнюю мелочь с которой непонятно чего потом делать. Вот идем к этому стакану и выгребаем горсть-другую хорошего материала для утяжеления модели.

При укладке веса, старайтесь распределить его так, как он был бы распределен в оригинале. У танка, основной вес приходится на середину (башня, вооружение, боеприпасы) и чуть меньше на двигатель. Планировка у разных танков была разная. У некоторых двигатель был впереди или башня на боку – тут уж сами смотрите, по ситуации. У меня в Т-24 выходит так:

В каждую секцию уложилось по 25 десятикопеечных монет. Это автоматически увеличило стоимость моей модели на 7 рублей 50 копеек. А вы как думали? Моделизм – дорогое увлечение.

Смех смехом, но утяжеление модели, помимо чисто субъективных соображений имеет и весьма практические основания:

Во-первых, ваши модели не сдует с полки порывом ветра от внезапно распахнувшейся форточки. Её будет сложнее смахнуть тряпкой вдребезги об пол при уборке. И т.п. Что, понятное дело, положительно скажется на долговечности вашего творения.

Во-вторых, для судомоделистов, установка балласта – вообще обязательная процедура. Особенно, если модель делается водоплавающая (ага, из бумаги, а что?).

Как быть бедным “автомобильщикам”, у которых нет такого каркаса? Очень просто. Когда-то я делал модель “Оки”. Двигатель – по сути пустотелая коробка сложной формы. Вот эту пустотелость я и заполнил свинцовой дробью. Много не влезло, но свинец – штука тяжелая. В части салона вес был добавлен той же дробью в сидениях. Предварительно дробь замешивалась с ПВА. Только, если пойдете по такому пути – с клеем не переборщите. Его нужно немного – лишь бы дробины внутри между собой схватились и не бренчали. Если клея будет много, он может изнутри промочить картон и деформировать деталь.

Сколько вешать в граммах? У судомоделистов свои расчеты. Я с ними не знаком, если честно. Но в танковых моделях я когда-то пришел к выводу, что средний танк масштаба 1:35 должен весть около 200 грамм. Это не Правило и не Стандарт. Чисто мое субъективное ощущение, сформировавшееся экспериментально. Ни разу не слышал о каких-то канонах для танковых моделей в этой связи. Так что можете придерживаться моих “стандартов”, можете выработать свои – как пожелаете.

В настоящий момент я довел вес каркаса до 170 грамм:

Остальное доберется бумагой, клеем, грунтовкой и краской. Конечная модель как раз к 200 граммам и приблизится. Ну, плюс-минус…

Стоять! Мы еще не закончили! У нас остается последний шанс вдумчиво посмотреть на каркас, чертеж и картон. Подумать еще раз хорошенько. Возможно, понадобится как-то еще усилить конструкцию. Как определить, надо что-то дополнительно усилять или нет? Тут все очень сильно зависит от формы модели и её конструкции.

Например, вдумчиво поглядев на картинки, я пришел к выводу, что усилить нужно боковины надгусеничных ящиков. Почему? Потому, что они являются самой широкой частью модели. И именно за них модель будут хватать зрители, да и вы сами, пока модель собираете. Вам же не нужно, чтобы рано или поздно боковые панели этих ящиков промялись между ребрами каркаса? Не нужно. Поэтому мы их усилим.

Так же я захотел усилить борта. Но уже из других соображений. Данный танк имеет довольно интересную подвеску. К сожалению, при всей своей интересности, она не выглядит достаточно устойчивой к нагрузкам. В бумажном исполнении. Со временем, под весом танка борта могут и прогнуться. Что-то типа такого может получиться:

А может и не получиться. Непредсказуемо. В итоге, решил все же усилить борта, чтобы никакая сила их уже не прогнула. Хотя бы ради демонстрации доработки каркаса. Почему-то усиление ящиков я не сфотографировал, поэтому на фото – только усиление бортов (предварительно, переборки были подрезаны на толщину этой надставки):

• 

• 

Вот такой каркас получился. То, что там по бокам он зашкрябан – это шкуркой снят глянец с картона. Глянец – паршивая штука, с него клей может потом отвалиться. Не то, чтобы в данном случае это было критичным, но на всякий случай…

Теперь вы знаете о каркасах достаточно. Дальнейшее – вопрос приобретения опыта.

Продолжение читайте тут.