Устранение мерцания экрана монитора Samsung SyncMaster 2232BW.
Фиговые дела, ваще… Третий день идут дожди и это нам полностью нарушает весь порядок работ по саду. Первй день – пожал плечами и с филосовским видом пил пиво на веранде, наслаждаясь шелестом капель дождя по крыше. Второй день – вчерась, ладно, скоротал время за написанием предыдущего поста. Но сегодня пришлось придумывать что-то поконцептуальнее. А то, совсем караул же! Нельзя больше двух дней подряд дурака валять. Но, как говорится – нет шубы без бобра! Раз такое свинство происходит на небе, то у меня есть время исправить одну существенную бяку, которая отравляет мне жизнь уже больше трех месяцев!
* * *
Есть у меня старенький монитор Samsung SyncMaster 2232BW. Лет пять ему уже. Еще из Москвы за собой приволок, благо, что он кормится и от местных 110 вольт. Меня он полностью всем со всех сторон устраивает и менять монитор я в ближайшее время не собирался. 22″ диагональ, штатные 1680х1050, нормальная цветопередача, ни одного битого пикселя и т.п. – самое то, что мне надо.
Но приключилась с ним беда. Выглядит эта беда так:
Т.е., думаю, понятно – при включении монитор начинает мерцать (мигать). Делает он это минуту-полторы и потом приходит в нормальное состояние.
Днем у меня компьютер включен постоянно… Да он и ночью включен постоянно. Только монитор в standby гаснет, когда долго ничего не происходит. Утром, пнешь его – начинает вот так мерцать. Но там, пока глаза продерешь, пока чаю нальешь, пока с Псом подоброутрокаешся и т.п. – к тому времени мерцание уже проходит. В течение дня про это забываешь и оно, вроде, как теряет важность и в очередной раз откладываешь решение проблемы на потом. На следующее утро – все по-новой. Так я это все и терпел аж с октября прошлого года!
К сожалению, время “стартового” мерцания с каждым днем постепенно увеличивалось. В какой-то момент, монитор перестал выходить в нормальный режим и выключался автоматически. Пару минут померцает и вырубается. Как раз на видео выше, этот момент представлен. Если потом его сразу обратно включить, то после второй порции мерцания он все же оживает.
А в последние дни появилась новая придурь! При включении экран остается темным некоторое время. Потом, через минуту-другую, само-собой возникает тусклое-тусклое изображение с привычным уже мерцанием. Постепенно, мерцающее изображение “разгорается” и дальше все идет уже по наезженной колее: пара минут мерцания, выкл, вкл, вторая порция мерцания на пару минут, все работает.
Я так подробно описываю симптомы, потому, что ситуация весьма распространенная. Не только у этой модели самсунга. Мне уже приходилось сталкиваться с такого рода неисправностями у друзей и коллег с разными мониторами от разных брендов. Не то, чтобы, прям, сотнями это чинил, но штуки три таких через мои руки прошло в разное время. Ситуация знакомая и есть чем поделиться в этой связи. Авось, кому поможет.
Это, кстати, лишний повод для откладывания “на потом”. Одно дело, когда что-то новое и прикольное – сразу хочется залезть и повозиться. Другое дело, когда точно знаешь что и где не так и сколько времени уйдет на ремонт – скукота. Вот так, три с хреном месяца и оттягивал это “удовольствие” пока гром не грянул. В буквальном смысле.
Короче, если вы обнаружили у своего монитора описанные симптомы, не спешите тратить деньги на покупку нового. И не бегите в мастерскую, чтобы тратить деньги на ремонт старого (тоже, кстати, немало могут содрать). Человек, обладающий даже самыми минимальными навыками в работе верхними конечностями, может с легкостью справиться самостоятельно.
Ибо, все дело в волшебных пузырьках! По-умному, волшебные пузырьки называются “электролитические конденсаторы”. Они подохли. Ну, почти подохли, если быть точным. В любом случае их надо просто поменять и все. Ниже будет небольшой howto на примере моего монитора.
* * *
Прежде всего, надо позаботиться об относительно чистом и просторном месте, в пределах которого будет проходить работа. Лишние царапины на экране нам же ни к чему?
В последнее время все чаще понимаю, что основная проблема во время ремонта современного оборудования – не сам ремонт, как таковой, а процесс вскрытия устройства с целью доступа к его начинке. Такого иногда нахреновертят…
Например, в моем случае, на кузове монитора не нашлось ни единого винтика! До какого-то момента кажется, что кузов вообще монолитный:
Но это, конечно, не так. Логика подсказывает, что, если нет винтов, то, скорее всего, корпус собран на защелках. Сейчас это модно и обычно, а в то время когда этот монитор делался, поди, все просто торчали от такого вывиха инженерной мысли.
Для работы с защелками можно купить специальный колупатель (выглядит, как широкая пластмассовая отвертка – хрен знает, как по-умному называется), но можно обойтись и более простыми предметами обихода. Например, нож для масла:
Отвлеките чем-нибудь жену и прихватите такой нож из столового ящика на кухне. Вообще, подойдет что угодно не слишком острое и округлое, но в то же время достаточно тонкое. Но нож для масла -просто идеальное решение проблемы. Как показали изыскания в ютубах (конечно, прежде чем драть корпус, я постарался найти мануал по его вскрытию), нож для масла – инструмент имеющий международное признание в этом плане. Иногда диву даешься, как у самоделкиных разных стран “мысли сходятся”.
Берете нож и нащупываете стык между половинками корпуса, подпихиваете туда нож и очень аккуратно отжимаете защелки, разводя половинки корпуса в разные стороны:
Не порвите пластик! В смысле, если вы и дальше планируете наслаждаться приемлемым внешним видом устройства. Тупой закругленный нож как раз хорош тем, что не оставляет засечек и порезов. А так, конечно, хоть зубами рвите…
Когда вы таким образом пройдетесь по всему периметру, корпус развалится на две части:
Будьте осторожны! Начинка и корпус могут быть соеденены всякими проводками идущими к кнопкам:
Вообще, внимательно изучите “строение корпуса”:
Во-первых, это избавит вас от незапланированных дополнительных повреждений устройства. Во-вторых, позволит впоследствии легко и аккуратно собрать все обратно.
В моем случае выяснилось, что задняя стенка монитора абсолютно никак не связана, ни с начинкой, ни с органами управления:
Задняя стенка откладывается в сторону до поры. Или еще можно отдать жене, чтобы та её помыла, пока мы “заняты важными вещами“.
Вообще, нам нужна только вон та управляющая коробочка, а матрица экрана и передняя стенка – без надобности. Но, в данном случае, будет удобно вообще все разделить.
Передняя стенка связана с начинкой одним маленьким проводком на разъеме. Отсоединяем:
Передняя стенка свободна и мы её тоже откладываем до поры. Или так же отдаем жене на помыть, предупредив, что не следует мочить кнопки!
Отсоединяем управляющий блок от матрицы. Он так же на разъеме. Сжать педальки на торцах и вынуть:
Но это еще не все! Кроме шлейфа на матрицу, есть еще провода к “неонкам” подсветки. Они прячутся вот под эти кожухом, который снимается простым сдвиганием с фиксирующих выступов:
Под кожухом – четыре разъема. Тут вся фишка в том, чтобы запомнить какой цвет куда подключен. Иначе потом придется играть в угадайку на стадии обратной сборки, что может закончиться плачевно:
Аллилуйя! Наконец то мы получили в свое распоряжение управляющий блок. Матрицу экрана можно отложить. ОТЛОЖИТЬ! Жене не отдаем! А то она и её помоет, что будет фатальным:
Внутри блока управления мы можем видеть управляющую плату (1) и блок питания (2):
Управляющая плата, скорее всего живая. Её можно не беспокоить. Нам нужен блок питания. Отвинчиваем винты:
Отсоединяем очередной разъем, соединяющий блок питания с управляющей платой:
Оставляем блок питания на столе, остальное откладываем в место где это не сможет найти жена (иначе, понятно, она её найдет, помоет и тогда – все).
На этом процедура разборки завершена. Начинается процедура ремонта.
* * *
Внимательно смотрим на плату. Полудохлые кондеи сразу же бросятся в глаза. Видите? Они вздулись:
У исправных конденсаторов донышки будут ровными:
У дохлых или полудохлых – выпуклые:
Иногда они даже взрываются и разворачиваются ромашкой. Это уже совсем крайний случай – уж такое сложно будет пропустить при осмотре. Но чаще всего неисправные конденсаторы просто вздуваются, как на фото выше.
Вот этих вздухликов и надо поменять.
Берем паяльник и аккуратно их выпаиваем:
Покупаем новые:
Может вызвать недоумение тот факт, что выпаял я всего четыре радиодетали, а на замену купил целую россыпь. Все очень просто!
Даже тут, в оплоте мирового капитализма:
Можно заказать в интернетах. Но придется ждать пару дней. А за это время дождь закончится, все просохнет и ремонт монитора отложится еще неизвестно на сколько.
В моем случае надо заменить три конденсатора на 820μF 25V и один на 330μF 25V, Взглянем на разводку той части платы, где установлена первая троица. Все три конденсатора подключены параллельно:
Это означает, что нам вовсе не нужно три конденсатора на 820μF! Это значит нам вполне хватит одного на 2460μF. С равным же успехом нам подойдет целая горсть конденсаторов, подключенных параллельно, лишь бы их суммарная емкость была 2460μF.
Следовательно, если в ближайшем магазине (я даже убогим радиошаком не побрезговал) не найдется трех конденсаторов на 820μF (или сколько там будет в вашем случае), то можно купить так:
Следует придерживаться рамок здравого смысла. Не забываем, что, как ни крути, а весь этот букет нам надо постараться разместить в штатном кузове управляющего блока.
Параллельное подключение! Не путать с последовательным. Параллельно, это вот так:
Минус к минусу, плюс к плюсу.
Поскольку на месте для трех деталей у меня было достаточно пространства, то я не стал все запихивать в одну дырку и распределил детали попарно по трем штатным позициям:
Точно так же, конденсатор на 330μF, который не удалось найти одним куском в магазине, был собран из подключенных параллельно 220+100+10=330μF:
Да благославят небеса изобретателя монтажного термоклея. Раньше такие навесные сборки приходилось долго и нудно изолировать термоусадками, а то и просто силиконовыми кембриками, но теперь достаточно все просто посадить на достаточно толстую подушку из термоклея:
Мало того, что изоляция, так и фиксация дополнительная, что для навесного монтажа очень важно.
Вот, в общем и все. Ремонт закончен:
Не заводская сборка, конечно, но вполне аккуратно, надежно и умещается в штатном корпусе без всякого насилия, как будто всегда так и было.
Частично собираем монитор и проверяем:
Никакого мерцания. Просто праздник какой-то!
Ремонт занял около двух часов из которых один час был потрачен на поездку в магазин за кондеями. Стоимость ремонта:
Согласитесь, немножечко дешевле покупки нового монитора…
Fin.
Комментарии:
Хе-хе, есть у меня в общаге один монитор с любопытной историей…
Какой-то кадр упер с работы под предлогом того, что не работает. А он действительно изредка не работал – подсветка не загоралась. В итоге кадр решил его выкинуть. Тут мой сосед (товарищ кадра, по совместительству) поддался своему внутреннему Плюшкину и упер монитор себе. Ага, в нагрузку к своему 22″. И поселил он этот монитор… на подоконник. Хотел домой отвезти. Вез он этот монитор без малого год. Я уже раз 5 успел попробовать выпросить себе вторым поставить, ибо была необходимость – хренушки. Собственность и все тут.
Короче, съехал человек с общаги по причине окончания института. А вот монитор забыл (за занавеской сразу же и не приметишь…). Я переселился в другую комнату и объявил себя владельцем сего чуда. Радость была не долгая.
При включении не включился. Приглядевшись, понял, что подсветка не включилась. А что терять? сразу же на коленках разобрал. Да, 2 конденсатора вздутых. В наличии только паяльник на 80w с жалом в палец толщиной =)
2 остановки на трамвае, продавцу “есть такие?” и под нос выпаянные кондеры. Посадил на старые посадочные места, припаял тем же припоем, что остался на плате. 8 месяцев, полет нормальный)
Надо было все кондёры менять. Они из одной партии, и, скорее всего, тоже вздуются.
Тут я придерживаюсь одного из основных жизненных правил: “Не нужно ремонтировать то, что не сломано”
А цены на конденсаторы высокие потому, что это был первый ближайший радиомагазин? У нас (Россия, Ставрополь – всего пару радиомагазинов) все конденсаторы можно купить максимум за $4 вместе с проездом на общественном транспорте.
А так, конечно, сделанное своими руками – бесценно! Особенно, когда еще и работает…
Да – цены это потому, что Radioshak. Совершенно охреневшая и потерявшая всякую совесть сеть магазинов, которую я люто ненавижу. Но – охота пуще неволи. Не знаю где еще можно купить полупроводники в пределах 10 минут езды от дома. А так, на ебее у китайцев, всю эту пачку можно взять за пару-тройку долларов. Но ждать придется недели две, пока доставят.
Приветствую.
Для справки, данные конденсаторы имеют допуск по емкости +-20%, и учитывая, что низковольтные конденсаторы обычно стоят в выходных фильтрах блоков питания, а там, чем больше – тем лучше(в разумных пределах), то можно было поставить три по 1000мкФ и один на 470мкФ. У сборки больше вероятность, что один из высохнет и будет подсаживать напряжение.
Может еще где пригодится. Как говорится – век живи век учись и переложил портсигар во внутренний карман пиджака….
> можно было поставить три по 1000мкФ и один на 470мкФ.
Не три, а два, но не суть – идея понятна… Блин, а я в магазине как раз в руках крутил такую комбинацию, но так и не решился выйти за номинал на целых 10мкФ. Так было бы куда проще. Да чего уж теперь. Спасибо! Учту на будущее.
С учетом того, что фильтрующие конденсаторы считаются от мощности по принципу в высоковольтную часть – берем мощность для 220 – вольтого питания или мощность * 2 для 110 вольтового и округляем до ближайшей емкости из стандартного ряда. Для низковольтной часть наибольший приоритет имеет складской запас. Так, что вся эта возня с 10 микрофарадными емкостями….. излишня. Надо было взять 3 по 1000 и не парить мозг. А для второго попробовать запихнуть 470. И все.
Чуть не забыл. Есть еще конденсаторы в цепях обратной связи, для которых так поступать не принято, но они, обычно, крайне редко имеют емкость более 100 микрофарад.
Боюсь что с купленными Вами кондеями Вам вскоре вновь прийдется их менять. Судя по фото, купили Вы обыкновенные электролиты (к тому же далеко не самого лучшего производителя) а работать им предстоит видимо в импульсном блоке питания, соответствеено на высокой частоте. Туда имеет смысл втыкать НИ (низкоимпедансные) электролиты или Low ESR если угодно. Отличаются обычно позолочеными или серебристыми надписями на корпусе. Также имеет смысл обратить внимание на производителя, Лелон – середняче, за те же деньги можно было найти Джамикон, Капксон, Самву или Типо – они ИМХО чуть получше будут. И еще, вместьо 820 мкф, можно было смело ставить 1000мкф, да и 330 до 470 тож увеличить – ничегоь криминального не произойдет (ИМХО только лучше будет)
PS прочитал комменты выше – сборка из запараллеленных кондеев совсем неплохо, а в ИИП даже хорошо, НО ключевой момент Low ESR + как вариант можно каждый ещё и пошунтировать скажем мелкой пленкой для продления срока службы
Набрал камент… но показался слишком злобным.
Отправил в мыльник.
Jim, капитальная статья! У меня такой же монитор с точь точь вышеописанным процессом “эволюции” )) А сегодня, вообще долгое время не включался, думаю, пора им заняться – так и наткнулся на твой сайт. Моник разобрал, кондеры выпаял, завтра нанесем визит в радиомагазин…
Надеюсь, все закончится благополучно. Удачи 🙂
Урааа! Монитор включился с пол-щелчка, полет отличный! Вот есть же люди )) Громаднейшее тебе спасибо Jim!!!
Не за что 🙂
В пол шаге от покупки нового монитора попадаю поиском ” мигает монитор ” на страничку, где доступно и пошагово устраняют мешавшую мне 5!!!! Месяцев проблему. 30 минут в магазин и обратно + 20 минут на поиск ” жена, где мой паяльник ” , 30 минут неторопливо вспоминая навыки радиокружка с удовольствием и в предвкушении подвига впаиваю 6 новых конденсаторов и через еще 10 минут сборки испытываю благодарность к человеку по имени Jim. Gracias.
У меня монитор тоже мерцает, но не так как у Вас, а просто постоянные мерцания и не так сильно. Может ли быть проблема тоже в конденсаторах?
Ну во-первых Спасибо за статью. Статья – СУПЕР, на совесть и от души.
Но хотел поинтересоваться деталями. Припаял 3 по 1000мФ и один на 330мФ(как родной). Те что по 1000мФ в силу своей полноты немного не вмещались, но пришлось их втиснуть. Никакого клея не использовал за неимением поблизости. Мне это чем-то грозит? Я имею ввиду отсутствие клея. И ещё, монитор не моргает на включении, но стал включаться как-то с задержкой секунды в 3(три), это нормально?
Нет, отсутствие клея ничем не грозит, если детали зафиксированы достаточно надежно, нигде ничего не замыкает и т.п.
Насчет задержки… Экран стартует с задержкой или именно сам монитор? Если первое, то есть вероятность, что не все битые кондеи заменены…
С задержкой стартует сам экран, т.е. при нажатии на кнопку вкл. монитора экран загорается спустя три секунды. Заменил я 4 кондера. Ситуация такая же как и у Вас в статье. Те два, что правее – они не вздутые, и у Вас – тоже. Вы же их не меняли? Вот и я не стал. Моя версия, что Задержка экрана скорее всего из-за ёмкости, которая по результату замены стала уже не 2460 а 3000мФ. Вы ведь в точную цифру былой ёмкости собрали комплект, а я взял три по 1000 мФ. Но я не уверен, что прав.
(Кстати, в самом начале забыл сказать. У нас в Хабаровске мастерские берут за этот ремонт 1500 руб. Представляете уровень беспредела? Мне весь ремонт обошёлся в 49 рублей стоимости кондеров. Ну конечно благодаря этой статье.)
Ну и по вопросу с клеем спасибо за разъяснение. Я лишь крайний правый кондер, немного от устройства охлаждения отодвинул нехитрой вставкой между ними кусочка деревянной зубочистки 🙂
Да, это вполне может быть связано с несоответствующей емкостью новых кондеев. Но и то, что не все заменены, тоже не следует сбрасывать со счетов. Мне просто повезло, что они столь наглядно повздувались. Но бывает, что это малозаметно – там выше по комментариям мне уже сетовали, что надо было и другие менять, даже которые выглядят невздутыми…
Задержка в три секунды на включении экрана в принципе вещь не проблемная. Моргал то он дольше на старых вздутых кондесаторах и уж это то и была настоящая проблема. Просто хотелось бы осмыслить сам процесс.
Отличная статья, то что надо!!!
Единственное замечание: 1) ставить вместо трех кондеров один с утроенной емкостью не надо. Их специально набирают из нескольких, чтобы общая мощность была выше. И тепло лучше рассеивалось (ESR).
2) Параллельно электролитам надо припаять маленький керамический кондер 0,1мкф. Он хорошо отфильтровывает высокочастотные переменные шумы. Электролиты с ними плохо справляются и это их ускоренно портит.
3) Можно взять кондеры чуть большей ёмкости и большего сопротивления. Намного бОльшую ёмкость ставить не желательно – т к зарядный ток возрастет и можно спалить трансформатор.
Удачи и уважуха!!
хотел написать “большего напряжения”
Извиняюсь что без похвал как прочие люди. Но тут беда такая, было такое же мерцание и подсветка гасла. Разобрал, действительно почти все кондёры вздутые. Заменил на новые. но работоспособность не улучшилась. Подсветка работает в полную яркость до подключения DVI или VGA. После подключения тускнеет, и гаснет спустя секунды. В каком направлении копать, или легче уже в ремонт нести?
В интернетах говорят, что, если, при таких симптомах, замена конденсаторов не помогает, то, либо, все же, проверить на предмет, а все ли дохлые кондеи заменены, либо это уже трансформатор+лампы и, в этом случае, проще уже в морг. Сам я с таким не сталкивался, признаться…
Да, действительно дело в кондёрах. Заменил все остальные, даже не вздутые. Заработал нормально=) Правда походу грохнул одну лампу подсветки) Не знаю сколько будет стоить, и какие там вобще стоят.
А если кондеи на 3000 килофарад и 6.3 вольта 85° подойдёт или нет? И у меня ещё те два кондея дохлые.
Если, вдруг, кому еще интересно… Посмотрите на дату публикации этого поста. И посмотрите на дату публикации этого комментария. Так вот… Прошло более 5 лет. Монитор все еще работает прекрасно! Появилась пара битых пикселей в нижнем левом углу, но с описываемым тут ремонтом это не связано…
Есть такой же монитор ему 10 лет, сперва мерцал потом перепаяли два кондера и он перестал через пару лет опять начал мерцать но не было времени все заняться потом он просто стал черный экран но когда прогреется через минут 5 снова нормально работает, уже перепаяли все кондеры но все равно при включение экран черный но после прогрева только начинает работать. Может подскажете в чем может быть причина?
Увы… Описанная картина все еще указывает на дохлые кондеи… Возможно, те, которые были перепаяны пару лет назад, опять подохли. Еще, на всякий случай, проверить, собственно, саму пайку (сопли, плохое пропаивание и т.п.)…
Спасибо за статью и совет) Мне правда не помогло( Конденсаторы всё целые(…
Думаю что проблема в лампах! вот нашёл инфу;
https://www.youtube.com/watch?time_continue=242&v=1HCc-_7nbmQ
Здравствуйте.
Статья действительно полезная и ЭКОНОМИТ достаточно приличную сумму.
У меня маленький вопрос. Я ранее(лет 5 назад) уже перепаивал 3 кондера… поставил 3-и по 1000 и все норм… какое-то время попользовался монитором и отложил его в сторону так как прикупил побольше. Месяца 3-4 назад поставил как 2 монитор… и вот таже проблема… вскрытие показало что вздулись 2-а кондера что у Вас отмечены зеленым смайликом. Хочу поменять все кондеры.
Вопрос такой. Допустим 3-и кондера я смогу поставить от 820 до 1000, маленький от 330 до 420, а вот эти 2? Тоже можно по 1000 взять или нужна точность?
Я не настоящий сварщик, поэтому постарался бы подобрать комбинацию максимально точно… Во избежание приключений или просто, чтобы голову не ломать над этим всем… Но, думаю, что там допускается некий разброс, как и везде. Возможно, кто-то из более опытных электронщиков сможет оставить коммент с конкретными цифрами.
Здравствуйте.
Оставлю тут свои “5 копеек”.
Наступило лето и монитор (Samsung T220), который проработал в домашнем режиме больше 15 лет, начал помаргивать экраном. Моргание выглядело как просадка яркости и контрастности. При этом слышался характерный звук электрического потрескивания. Моргание пропадало после прогрева монитора.
Почитав то, что написано выше, решил что пора! Пора менять кондеры. Закупился партией: 5 шт -1000 мкф и 5 шт 480 мкф. Всего на 200 р.
Разборка прошла просто: выдернул ногу, рассщелкнул заднюю крышку, 2 винта держат крышку под кронштейном ноги.
Добрался до платы, но оказалось, что все конденсаторы в порядке – ничего не вздуто. Странно…
Обратил внимание, что большая часть платы покрыта тонким слоем мелкой белой пыли. Большой конденсатор так вообще был весь в “шубе”. Подпалин не обнаружил.
Что-ж… Чтобы 2 раза не ходить, выпаял все старые конденсаторы, которые обычно вздуваются и заменил на новые. Там было пара на 850 мкф и пара на 1000 мкф. Поставил новые одинаковые на 1000 мкф. Проверил старые мультиметром – ничего критичного нет.
Очистил все от пыли. Собрал. И все работает!
Думаю так: летом увеличивается влажность, и накопленный слой пыли достиг критической электропроводимости, которая нарушала работу электрических схем.
Всем добра.
А как ты думаешь, если при включении LED-телевизора изображение на секунду включается и потом пропадает, но если посветить на экран фонариком, то видно, что оно, изображение, там есть, только не светится, то это тоже с большой степенью вероятности питание виновато?
Сама паять не умею, конечно же, так что нести придется в сервис. А там скорее всего скажут светодиоды менять за немереное количество дензнаков. Как бы их убедить с конденсаторами поколдовать?..
Могли и лампы погореть. Или их контроллер… Не все поломки телевизоров/мониторов вызваны кондеями блока питания. Тут все, как и у врачей – не вскроешь, не узнаешь 🙂
Поняла, спасибо!