С учетом предыдущих автопостов, думаю, всем уже ясно, что меня опять носило по всяким достопримечательностям. Конечно, по факту их посещения готовится очередной цикл. Но пока мне еще нужно разобрать фотографии, привести в порядок накопившиеся дела по дому и т.п. В этом же посте, еще немного помусолится автомобильная тема.

В отличие от поста про замену штатной магнитолы, тут имеется некий общий смысл. Потому, что описанное ниже будет справедливо не только для какой-то одной конкретной модели автомобиля, а вообще для большинства машин, оборудованных кондиционером.

Допускаю, что продвинутые автовладельцы про описанный ниже способ уже сто лет как знают, поэтому пост хоть и имеет общий смысл, но рассчитан на людей, вроде меня – мирно проспавших последние четверть века развития автомобильной промышленности 🙂

В общем, ситуация самая обычная: стало в салоне автомобиля, как-то не слишком прохладно. Кондиционер не справляетя, бла-бла-бла. А на носу светит дальняя дорога и хотелось бы провести её комфортно.

Что обычно люди делают в такой ситуации? Правильно… Сперва пытаются себя убедить, что, типа, “сойдет и так“. Потом уговаривают себя заехать в автосервис, потому что “и так” все же “не сходит“. Когда уже совсем решаются наконец, заехать на сервис, наступает зима и все откладывается еще на пол года. Накануне лета, случайно вспомнив о проблеме, суматошно бегут на сервис и, отстояв дикую очередь с другими, внезапно вспомнившими, уплатив изрядное количество денег суровым слесарям, возвращают, наконец, прохладу в салон автомобиля…

Но есть, оказывается, способ лучше, а главное – быстрее! 🙂

Бывает так, что в силу каких-то незначительных утечек, за год-два (особенно при сверхактивной эксплуатации), система теряет часть фреона, необходимого ей для эффективной работы.

Если утечка сильная, и система теряет фреон за месяц-два, а то и быстрее, то тут уже поздно лить баржоми – нужно уже менять трубки/прокладки/узлы/агрегаты. Это уже явная неисправность, требующая полноценного ремонта. Данная ситуация не рассматривается в этом посте.

Рассмотрим ситуацию, когда утечки, хоть и есть, но настолько незначительны, что не имеет смысла делать дорогостоящий ремонт. Такие незначительные утечки присутствует почти всегда в не слишком новых машинах. Это нормально. Вот, в таком случае, бывает достаточно просто добавить фреона в систему, чтобы вернуть её к полноценной жизни.

Оказывается, для этого не обязательно тащить машину на сервис, стоять в очереди и давать чужим дядям много денег за работу. С ней, на самом деле, может справиться и ребенок. Для этого не требуется, ни специальных инструментов, ни глубоких познаний в устройстве автомобиля, ни специфических навыков… Исключительно пользовательское мероприятие “для чистых ручек”.

Сие эпохальное “открытие” я совершил, когда отвез машину на замену масла. Тут это делается во многих более-менее крупных универсальных магазинах. Соответственно, пока механики пузырили масло и винтили фильтры, я был вынужден слоняться по магазину, рассматривая товар на прилавках. И нашел это:

Стоимость такого баллона – от 30 до 40 долларов. Конкретно этого – 37 долларов. Но их есть разных брендов и объемов по разной цене от разных китайцев.

Поскольку речь идет о дозаправке при незначительных утечках, то одного этого баллона хватит на дофига заходов. Субъективно, могу предположить, что если утечки у меня в машине не станут сильно больше, то при дозаправке один-два раза в год, такого баллона хватит лет на пять, как минимум. Зато будет всегда заправленный полнофункциональный кондей и никакого “сойдет и так“.

“Ищите в магазинах своей страны”! Полезная штука…

Как это работает. Инструкция для блондинок.

Шаг 1. Прежде всего, вам надо найти специальную такую педальку в салоне своего автомобиля, которая открывает капот. Может быть это будет кнопка или, даже, рычажок. На ней обычно рисуют машинку с открытым капотом. Нажимаем/дергаем – капот открывается. Гордимся своим первым достижением.

Шаг 2. Открыв капот, вам надо заглянуть в двигательный отсек с целью поиска специальной писюльки через которую происходит дозаправка кондея. По-умному такая писюлька называется “a/c low pressure port”.

Если вы не знаете, где находится этот порт и не можете найти его даже при помощи руководства пользователя вашего автомобиля, то спросите гугль вот так: “a/c low pressure port [модель и год выпуска вашей машины]“. Можно даже спросить гугль в режиме картинок сразу. В моем конкретном случае, искомое, вместе с картинкой, нашлось буквально среди первой дюжины ссылок. Вот так выглядит нужная нам писюлька:

Писюлька закрыта колпачком. Его надо отвинтить:

Если вы успешно справились и с этим шагом – все! Для вас нет преград и вы можете переходить к следующему шагу квеста 🙂

Шаг 3. Найдя нужную писюльку, заводите двигатель.

Нет, капот не закрывайте. Нет, мотор вас не сожрет, если вы подойдете к нему. Нет, вас не обольет маслом с ног до головы. И в шестерни тоже не засосет, и пропеллером пальцы не отрубит (если вы намеренно не будете их туда запихивать). И током не ударит. Спонтанного взрыва, скорее всего, тоже не случится. Вот, прямо так заводите мотор и смело подходите к открытому капоту. Не позволяйте машине думать, что вы её боитесь. Если она будет рычать страшнее обычного, не бегите (!!!). Твердо посмотрите ей в фару и строго прикажите “вызови немедленно санитаров”. Дайте ей понюхать руку. Почешите машину за фонарем поворотника.

Ждите около трех-пяти минут, пока не начнет работать компрессор. Это важно! Ничего вам с ним делать не надо будет. Можете даже не приближаться к нему. Главное, убедитесь, что он работает!

Найти компрессор вам поможет руководство пользователя вашего автомобиля. Но если оно совсем никакое и в нем про такие вещи ни гу-гу, то снова – гугль! Спрашивайте там “A/C Compressor [модель и год выпуска вашей машины]”. Можно сразу в режиме картинок. Найдете его сходу.

В большинстве случаев, его можно выявить и без всякого справочного материала – по трубочкам, которые ведут в него от найденной ранее дозаправочной писюльки.

В моем случае, компрессор прячется вот тут:

Ближе:

Шаг 4. Еще раз повторюсь: ВАЖНО, чтобы компрессор начал работать. Делает он это не сразу, а по мере прогрева системы. Мне повезло – при нашей то жаре, этот компрессор запускается вместе с двигателем. Но не у всех на улице царит перманентный филиал Ада. Так, что убедитесь, что компрессор начал работать.

Для этого не нужно быть семи пядей во лбу. Вот смотрите, там есть такая штука с шкивом (“резинкой”), идущим к двигателю:

Эта штука крутится всегда. Не позволяйте ей вводить себя в заблуждение!

Смотреть надо не на шкив, а на вот эту часть узла:

Эта часть узла остается неподвижной, если компрессор находится в выключенном состоянии. И вращается вместе со шкивом, если компрессор включился. Т.е. вам надо дождаться момента, когда оно все начало вращаться. Покажу, даже, видео:

http://youtu.be/WmHcFYpI3z0

Все эти штуки устроены приблизительно одинаково. Не важно, какая у вас машина – оно все будет в какой-то степени похоже на то, что вы видите на картинках выше. Ну, например, вот, могу показать аналогичный агрегат на “Saturn SW2”. Совсем другая машина, другого класса, размера и пола. Агрегат практически такой же:

Не могу сейчас уже показать фотографии внутренностей нашего старенького Рено, на котором мы ездили, живя в Москве. Но могу вас заверить, что и в нем там стояла в точности такая же штука…

Шаг 5. Итак, мотор работает, компрессор крутится. Теперь смотрим на волшебный баллон (или в интернет – не важно) и находим на нем вот такую табличку:

Если на волшебном баллоне нет такой таблички (на прилавке я видел и такие) – изпользуйте вот прям эту, что на картинке выше. В общем, как я понял, эти значения достаточно универсальны. Можете, конечно, найти в интернетах табличку для своего автомобиля, спросив гугля, типа “low side gauge pressure chart [модель и год выпуска вашей машины]”. Но существенной разницы вы не найдете.

Итак, из этой таблички мы узнаем, какое давление в системе считается номинальным (Low Side Gauge Should Read) при текущей температуре окружающей среды (Ambient Temp).

Например, у меня снаружи 98 °F (около 37 °С). Соответственно, мне нужно давление в системе в 50-55 psi. Запоминаем эту цифру!

Шаг 6. Этот шаг – самый простой. Подключаем баллон к найденной на втором шаге писюльке. Просто набрасываем на писюльку муфту шланга от баллона и слегка надавливаем. Муфта засчелкивается сама.

Хинт! Вы не сможете подключить баллон не к той писюльке. Все эти писюльки у всех машин во всем мире – стандартные. Баллон подойдет только к правильной писюльке. Ошибиться почти невозможно.

Теперь смотрим, какое давление показывает манометр. Это такая круглая блямба со стрелкой. Стрелка укажет на некую цифру. Эта цифра – то давление, которое сейчас есть в вашей системе. Если оно меньше того, что мы запомнили из таблички в предыдущем шаге – нажимаем кнопочку на баллоне и доводим давление до нужной величины:

Мне понадобилось допшикать около 10 psi. Не так уж и много утекло – я совершенно точно знаю, что последний раз фреон сюда докачивался полтора года назад.

Помните я там выше несколько раз упомянул о важности работы компрессора во время процедуры? Так вот – при выключенном компрессоре, давление, которое будет показывать манометр, будет не тем давлением, которое вам нужно! Оно будет чуть ли не вдвое больше!  Это опасно!!! Не подключайте баллон к писюльке при выключенном компрессоре! Ну, вряд ли баллон взорвется, конечно – там все предусмотрено в этом плане. Но зачем рисковать? Тем более, что вам все равно надо привести давление в соответствие с номиналом именно при работающем компрессоре.

Значения в таблице указаны из расчета на работающий компрессор!

Шаг 6. Отсоединяем баллон. Накручиваем колпачок на писюльку. Закрываем капот. Все – задача выполнена.

У меня вся эта процедура заняла около десяти минут. С учетом того еще, что я с фотоаппаратом вокруг танцевал. Это всяко быстрее, чем тащиться на сервис. Даже в здешних условиях, когда эти автосервисы на каждом шагу – все равно несоизмеримо быстрее. Про то, что дешевле вдвое, уж и не говорю…

Разбор полетов. К сожалению, я сглупил и не снял показания с градусника до процедуры. Но результат ощущается и без градусника. Кондей начал давать гораздо больше прохлады – несомненно.

Итоговые цифры:

После дозаправки, вот так получается за 3-5 минут работы кондея в нормальном режиме (не MAX) на стоянке с прогретым как духовка салоном(переключил градусник в Цельсии):

Т.е. понятно, что в данном случае измеряется не столько выхлоп кондея, сколько температура решетки вентиляции. Причем, даже если перевести кондей в режим MAX, картина изменится не слишком сильно.

На ходу, при остывшем салоне и нормальном режиме, через 5-10 минут пути:

В режим MAX, опять же, не сильно картина меняется. Ну, остывает быстрее, да опускается на пару градусов пониже…

Итого, 60-70 °F через 5 минут на стоянке и 45-50 °F через 10 минут в пути. Может показаться что этого многовато. Но, судя по всяким форумам, народ говорит, что при 95-105 °F (35-40 °С) за бортом, такие показатели очень даже неплохи для форда 1999 года выпуска.

На основании этого, лично я счел миссию выполненной весьма успешно. Фордику тоже понравилось. Он сказал мне “спасибо” и свозил за пивом…